,3 марта 2016 21:05

ЭМ-компост


ЭМ-компост – концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ-препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава,навоз, листья, опилки, костная мука, солома, пищевые отходы и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на 1 часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30–70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО 2. При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N = 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.


Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.
Для обогащения компоста минеральными элементами питания в неё можно добавить растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни – кальций, крапива – азот и железо, а листья горчицы и рапса – фосфор.


В отличии от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ-компост может быть использован уже через 3–4 недели после закладки.


В зависимости от срочности использования и назначения, компост готовят аэробным (с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.


Аэробный компост

Применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения. Для усиления доступа воздуха в основании кучи можно сделать так называемый «дренаж» из веток деревьев, отходов пиломатериалов, жердей. Главное – рыхлая укладка компостируемых материалов. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчать.


ЭМ-препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.
Для компостирования используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» или ЭМ-экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 литров воды добавляют 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5–2 месяца после закладки, но может быть использован и через месяц.


Важно!

  • При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до +40...60°С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенной, а также яйца гельминтов, личинки вредителей и семена сорняков. Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+80°С). В этом случае после «сгорания», когда естественная температура бурта снизится до 20–25°С, необходимо внести ЭМ-раствор повторно. После этого ЭМ-компост уже через 3 дня можно вносить в почву.


Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.
Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.


Анаэробный компост

Более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15–20 см измельчённой органики насыпают 3–5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ-раствором или ЭМ-экстрактом в концентрации 1:100 – 1:250. Оптимальная влажность – 50–60%, а температура +25...+30°С.
Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. Сверху бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы.
В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3–5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3–4 недели.


Преимущества анаэробного компоста: в полной мере сохраняется питательная ценность органики.
Недостаток: силосообразная масса достаточно неудобна для внесения в почву.
Расход ЭМ-препарата: 1 литр на тонну любой органики.
Расход ЭМ-экстракта: 2 литра и более – на тонну органики.


Важно!

  • Чем больше количество составляющих компоста, тем выше его питательная ценность.
  • Наличие в компосте навоза или птичьего помёта увеличивает скорость компостирования и его питательную ценность.
  • ЭМ-компост, полученный при температуре выше 45°С, почти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при температуре +20...+30°С.
  • Чем дольше процесс ферментации анаэробного компоста, тем выше его питательная ценность и тем меньше остаётся в нём патогенной микрофлоры.


Эффект:
Питательная ценность ЭМ-компоста в 5–10 раз выше ценности навоза, ферментированного без ЭМ! Соответственно, нормы внесения ЭМ-компоста существенно меньше.

Внесение ЭМ-компоста

  1. Полностью ферментированный ЭМ-компост можно вносить в верхний слой почвы, свободной от растений, или в междурядья по 0,5–1 кг на 1 кв.м ежемесячно, присыпая почвой или мульчируя органикой (листьями, сорняками, опилками и т.д.).
  2. Весной «осенний» ЭМ-компост вносят на грядки в количестве 0,5–10 кг на 1 кв.м за 1,5–2 недели до посадки растений, присыпают слоем земли (не менее 5 см) и поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100 – 1:250. Перед внесение ЭМ-компоста почву можно обработать на глубину не более 5–7 см, подрезав корнеотпрысковые сорняки.
  3. Осенью ЭМ-компост вносят на грядки сразу после уборки урожая, в количестве 0,5–10 кг на 1 кв.м, и мульчируют почвой. Почву необходимо полить чистой водой, а затем ЭМ-раствором в концентрации 1:100. Расход ЭМ-раствора 2–3 л/кв.м. Эта операция провоцирует прорастание сорняков, которые, отрастая, попадают под заморозки и, не успев обсемениться, гибнут. Для ускоренного прорастания сорняков грядки лучше накрывать плёнкой.
  4. Летний полив производится «болтушкой» из компоста: на ведро воды 10 л – 1 кг ЭМ-компоста. Всё хорошо перемешивают и процеживают, полученную жидкость разбавляют водой 1:10 (в 10 раз). Ею поливают почву и растения.


Важно!

  • Внесённый в почву весной ЭМ-компост следует обязательно присыпать слоем почвы не менее 5 см, во избежание «ожогов» высаженных семян и корней рассады.
  • Свежий компост (при ферментации менее одного месяца), во избежание «ожогов», нельзя вносить в корневую или прикорневую зону растений, поскольку повышенная кислотность и концентрация ЭМ могут повредить корни.
  • Нельзя вносить ЭМ-компост одновременно с химическими удобрениями! 

,3 марта 2016 20:52


Для получения максимальных результатов необходимо создать наилучшие условия для роста и развития растений. Главные из них:
 

  • Тепло
  • Свет
  • Содержание углекислого газа в воздухе
  • Вода
  • Кислород
  • Питательные соли



Развитие растения ограничивается уровнем самого слабого фактора среды.




Представьте себе плотину, состоящую из бетонных щитов. Уровень воды в водохранилище – это урожай. Бетонные щиты – факторы внешней среды. Уровень воды определяется высотой плотины. Как бы хорошо растение не было обеспечено теплом, светом, углекислым газом, кислородом, водой оно не даст высокого результата, если уровень питательных солей будет низким. Для получения, действительно, высоких урожаев должны быть обеспечены все главные условия. Если позаботится обо все щитах нашей плотины, кроме одного – содержания питательных солей в растворе, - урожай будет поддерживаться на определенном уровне. И если мы будем дальше улучшать любое из условий – освещенность, влажность, аэрацию,- урожай не сможет подняться выше уровня обеспеченности питательными элементами.

 

 

Главная проблема при выращивании в домашних условиях – это освещение.

При выращивании на подоконнике, получаемого света, все равно, не достаточно для получения очень высоких результатов. Нужно досвечивать. На сколько нужно доствечивать зависит от вида растения и действительной степени освещенности, которое получает растение.

Самый оптимальный вариант – это использование закрытых камер, которые изнутри имеют отражающую поверхность. В верхней части камеры закрепляется лампа с отражателем, которая придает большую направленность освещению. В камере должно быть предусмотрено место для подключения вентилятора, который снабжает камеру свежим воздухом и выводит избыточное тепло. Световой день, обычно, контролируется таймером. Отличное решение для тех кто хочет добиться максимальных результатов.


,3 марта 2016 20:52


Предварительно растение лучше вырастить в обычной земле до размера 5–7 см, а уже потом переводить на гидропонику. При пересаживании растения вначале нужно аккуратно, стараясь не повредить корни, извлечь растение из земли. Промыть корни растения в воде, чтобы избавиться от остатков земли. А затем так же аккуратно укоренить растение в вермикулите. Для промывки корней растения следует использовать воду только комнатной температуры, иначе растение может испытать шок при пересадке, а это в дальнейшем может негативно сказаться на его росте и даже привести к гибели.
Проще всего укоренять растение в еще сухом, не успевшем насытиться влагой вермикулите. Когда вермикулит пропитается раствором, он станет менее сыпучим и по своей структуре будет напоминать обычную землю. Так что, если Вы по какой-либо причине не успели укоренить растение в сухом вермикулите, не расстраивайтесь, задача усложнится ненамного.

Если растение довольно большое и имеет уже хорошо развитую корневую систему, то, чтобы причинить растению как можно меньше вреда, следует производить его пересадку в следующем порядке:
 

  • Аккуратно извлекаем растение из земли.
  • Так же аккуратно промываем корни растения в воде.
  • Ставим пустую гидропонную установку на стол.
  • Удерживая растение одной рукой в верхней части установки, приблизительно на том уровне, на котором в дальнейшем оно будет находиться, второй рукой засыпаем вермикулит так, чтобы корни растения оказались полностью засыпаны.
  • Поливаем растение питательным раствором, чтобы раствор полностью смочил вермикулит и его излишки скопились в нижней части установки.
  • И после этого доливаем раствор до нужного нам уровня.

 

Теперь остается только подливать питательный раствор по мере того, как он будет заканчиваться. Следует следить за тем, чтобы питательный раствор всегда закрывал пробку, это самая нижняя часть резервуара, в котором находится растение, и если пробка будет находиться выше уровня жидкости, раствор не сможет поступать в резервуар с растением и оно погибнет. Через некоторое время корневая система растения разрастется настолько, что его корни полезут из всех проделанных вами отверстий. В этом нет ничего страшного, это совершенно не значит, что растению тесно в таком «горшке». Все растения очень любят питательный раствор и не упускают ни малейшей возможности им «подкрепиться». 

,3 марта 2016 20:51

,3 марта 2016 20:51

Для использования помощника, просто начните с первого пункта. Когда вы думаете что нашли свою проблему, прочитаете раздел, посвященный питательным веществам для более глубокого изучения проблемы. Диагностируйте (выявляйте проблему) очень внимательно, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к своим растениям.



    1. Если проблема проявляется только внизу или в середине растения, то переходим к п.2 б) Если проблема проявляется в верхней части или на верхушках растения, то переходим к п. 10. Если кажется, что проблема проявляется по всему растению одинаково, то переходим к п.6.
    2. Листья одинаково желтые или светло-зеленые; листья вянут и отпадают; рост замедлен. Края листьев заметно не сворачиваются вверх.>> Недостаток азота (N). б) Если нет, то переходим к п.3
    3. Края листьев повернуты (свернуты) вверх, и кончики могут скручиваться. Листья желтеют (и могут становиться коричневыми), но прожилки тем не менее остаются зелеными.>> Дефицит магния (Mg). б) Если нет, то переходим к п.4
    4. Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Растение может быть слишком высоким.>> Недостаток калия (K). б) Если нет, то продолжаем читать.
    5. Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и черешки листьев могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Листок может отпасть очень легко. Рост может быть замедлен и листья могут быть маленькими.>> Дефицит фосфора. б) Если нет, то идем к п.6
    6. Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими.>> Передоз (особенно азотом, N), перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация почвы (используйте больше песка или перлит). Но иногда это недостаток N, P или К. б) Если нет, то к п.7
    7. Листья закручиваются вниз как бараний рог и темно-зеленые, серые, коричневые или золотые.>> Передоз (слишком много N). б) Если нет, к п.8
    8. Растение выглядит поникшим, даже если земля влажная.>> Передоз, слишком сырая почва, повреждение корней, болезнь; недостаток меди (очень редкий случай). б) Если нет, то к п.9
    9. Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель.>> Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования. б) Если нет, то к п.10
    10. Листья желтые или белые, но прожилки в основном зеленые.>> Недостаток железа (Fe). Б) Если нет, то к п.11
    11. Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Некротические пятна могут быть между прожилками. Листья не скручены.>> Дефицит марганца (Mn). Б) Если нет, то к п.12
    12. Листья скручены. А в остальном как в п.11.>> Недостаток цинка (Zn). Б) Если нет, то идем к п.13
    13. Листья скручены, они коричневеют или отмирают.>> Освещение расположено слишком близко к растению. Очень редко это недостаток кальция (Ca) или бора (B). б) Если нет… У Вас, возможно, слабое растение.

Питательные вещества:

Азот – Растения нуждаются в большом количестве азота в период вегетативного роста, но очень легко перекормить свое растение им. Добавили слишком много? Промойте почву простой водой. Растворимый азот (как правило нитрат) это форма которая наиболее быстро достигает корней, в то время как нерастворимый азот (такой как мочевина) сначала должен быть расщеплен микробами в почве прежде чем корни смогут его впитать. Избегайте добавление чрезмерного количества аммония азота, который может мешать другим питательным веществам. Слишком большое количество азота задерживает начало цветения. Растения должны испытывать недостаток азота в конце цветения для лучшего аромата и вкуса.

Калий – Слишком много натрия (Na) приводит к вытеснению K, и как следствие, возникает дефицит калия. Источники повышенной солености: сода для выпечки (бикарбонат натрия “pH-up”), большое кол-во навоза и использование водо-смягчающих фильтров (которые не должны использоваться). Если проблема с Na, промойте почву. Калий может быть заблокирован из-за избытка Ca или аммония азота и возможно от холодной погоды.

Фосфор – Некоторый дефицит в период цветения это нормально, но слишком большого недостатка допускать нельзя. Красные черешки листьев и стебли это норма, это генетическая особенность множества разновидностей, плюс возможны симптомы дефицита N, K и Mg, так что красные стебли это не значит что есть недостаток P. Избыток P может привести к недостатку железа.

Магний – Дефицит Mg очень часто возникает, так как марихуана использует очень большое его количество и многие удобрения не имеют его в достаточном количестве. Дефицит Mg легко поправляется с помощью столовой ложки английской соли (сульфат магния) на 4,5 литра воды (сначала превратить в порошок, а затем растворить в теплой воде) или чайная ложка лиственной подкормки на 1,1 литра воды. Когда подготавливаете почву, используйте 2 чайных ложки известняковой муки (доломитовой) на 4,5 литра земли для Mg. Магний может быть заблокирован при избытке Ca, Cl (хлора) или аммония азота. Не переудобряйте магнием иначе вы заблокируете другие питательные вещества.

Железо – Fe не доступно растениям когда уровень кислотности воды или почвы слишком высок. Если дефицит, понизьте pH до около 6.5 (для гидропоники, около 5.7) и проверьте, что вы не вносите слишком много P, который может заблокировать поступление Fe. Используйте железо в хелатной форме для максимальной усвояемости. Прочитайте ингредиенты вашего удобрения – хелатное железо должно читаться как “железо EDTA”. Слишком большое количество железа без добавления достаточного кол-ва P, может вызвать дефицит фосфора.

Марганец – Mn блокируется когда показатель pH слишком высок и когда избыток железа. Используйте chelated Mn.

Цинк – Также блокируется при высоком pH. Недостаток Zn, Fe и Mn обычно возникают вместе и обычно причина тому завышенный pH. Не вносите много микроэлементов – понизьте pH если он завышен и тогда питательные элементы будут доступны. Используйте лиственную подкормку если растение выглядит действительно плохо. Используйте chelated цинк.

Проверьте свою воду – ржавые краны и душ означает, что ваша вода “жесткая”, обычно из-за избытка минералов. Вода из крана с TDS (полностью нерастворимые твердые частицы) уровнем более чем около 200 ppm (частиц на миллион) это “жесткая” вода и она должна быть исследована, особенно если ваши растения имеют хронические (постоянные) проблемы. Спросите свой водоканал про список анализов, который обычно содержит информацию о pH, TDS и о уровне минералов (таких как поллютанты (загрязнители), канцерогенные вещества и т.д.) для воды которая течет из кранов в вашем округе. Это достаточно общий запрос, поэтому это не должно вызвать удивления. Обычные водные фильтры не смогут понизить высокий уровень TDS, но дорогостоящие дистилляторы и де-ионизаторы смогут. Цифровой TDS-метр это невероятно полезный инструмент для постоянного контроля за уровнем питательных веществ в растворах и окупит себя очень быстро. Они стоят около $40 и выше.

Общие советы по подкормке – Горшочные растения очень хорошо адаптируются, но основное правило – это использовать больше азота и меньше фосфора во время вегетативного роста и с точностью до наоборот в период цветения. Для вегетативного периода старайтесь использовать следующее соотношение N:P:K около 10:7:8 (что конечно же тоже самое если вы используете соотношение 20:14:16), и для цветущих растений 4:8:8. Проверяйте pH после добавления питательных веществ. Если вы используете резервуар, пусть раствор циркулирует и меняете его каждые 2 недели. Общие рекомендации по TDS-уровням следующие:
Рассада = 50–150 ppm; безкорневые клоны = 100–350 ppm; маленькие растения = 400–800 ppm; большие растения = 900–1800 ppm; последняя неделя цветения = закройте кран с водой (прим. lynx. то есть не поливать). Эти цифры просто рекомендации и многие факторы могут поменять тот уровень который будет необходим растению. Некоторые питательные элементы “невидимы” TDS-метру, особенно органические, так что используйте TDS-уровни (показания) только как оценку текущих уровней питательных веществ. Когда вы сомневаетесь по поводу нового удобрения следуйте рекомендациям по подкормке томатов. Вырастите несколько томатов или редиса по-соседству для сравнения.

pH – pH воды после добавления питательных веществ должен быть около 5,9–6,5 (в гидропонике, 5,5–6,1). Вообще говоря, микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu) блокируются при высоком pH (щелочная среда) выше 7.0, в то время как основные элементы (N, P, K, Mg) могут быть менее доступны в кислой почве или воде (ниже 5.0). Вода из под крана чаще всего слишком щелочная. Почвы с большим количеством торфа или другой органической субстанцией становятся слишком кислыми, им поможет известняковая мука. Приборы для измерения кислотности почвы по-разному точны и, в общем, чем больше вы заплатите за такой прибор тем более точно он будет показывать. Для воды, pH-тесты, основанные на цветах, которые продаются в аквариумных магазинах не дороги, но они и не точны. Инвестируйте в цифровой pH-метр ($40–80), предпочтительно водонепроницаемый. И вы не пожалеете.

Холода – Холодная погода (ниже 10С) может заблокировать поступление фосфора. Некоторые сорта, такие как экваториальные сативы, не очень хорошо воспримут холодную погоду. Если у Вас есть возможность держать корни в тепле, в таком случае растение сможет воспринимать более низкие температуры.

Жара – Если лампы расположены слишком близко к растению, верхушки могут скручиваться, сохнуть и выглядеть сожженными, имитируя проблему с питательными веществами. Ваша рука не должна чувствовать жар после минуты над верхушками растения. Поднимите лампу и/или нацельте вентилятор на жаркие зоны. Температура должна быть до 29С или 33С если вы добавите дополнительное количество CO2.

Влажность – тонкие, сморщенные листья могут быть от низкой влажности. 40–80 % обычно достаточно.

Плесень и грибок – темные пятнистые области на листьях и бошках могут быть плесенью. Понизьте влажность и увеличьте вентиляцию, если у Вас проблемы с плесенью. Удалите все мертвые листья, где бы они не были. Сохраняйте чистоту в своем саду.

Насекомые – Белые пятна на кончиках листьев могут означать наличие клещей снизу (с другой стороны) листа.

Брызги – спреи для листьев могут быть причиной эффекта “увеличительного стекла” под ярким освещением, от этого возникают белые, желтые или сожженные пятна которые можно спутать с проблемами питательных веществ. Некоторые спреи также вызывают химические реакции.

Недостаточное освещение – высокие, вытягивающиеся растения обычно бывают из-за использования неправильного освещения. Не используйте обычные лампы накаливания или галогеновые для выращивания. Инвестируйте в флюоресцентные лампы (хорошо) или в HID лампы (намного лучше) которые обеспечат высокоинтенсивный свет который необходим каннабису для хорошего роста и твердых шишек. А еще лучше, растите под солнечным светом.

Клоны – желтеющие листья на безкорневых клонах могут быть от избытка света или от того, что стебель не достаточно устойчиво закреплен. Изолируйте их от CO2 до тех пор пока они не пустят корни. Слишком много удобрения может высушить или сделать клоны поникшими – простой воды из под крана будет достаточно.

,3 марта 2016 20:50


Симптомы N азот P фосфор K калий Mg магний Fe железо Cu медь Zn цинк B бор Mo молибден Mn марганец передоз
Пожелтение:
... молодых листьев
X X
... среднего возраста
X
... старых листьев
X X X X
... между прожилками
X X
Опадание старых листьев X
Листья закручиваются:
...вверх
X
...вниз
X X X
Концы желтеют у:
...молодых листьев
X
...более старых листьев
X X
Молодые листья скрюченные X X X X
Некроз X X X X X
Листья чахлые X X
Тёмно-зелёные или фиолетовые листья и стебли X
Бледно-зелёные листья X X
Пятнистость X
Растение сильно вытянуто X
Мягкий стебель X X
Твёрдый хрупкий стебль X X
Отмирают растущие части X X
Корень растёт слабо X
Растения вялые X

,3 марта 2016 20:50


1 копейка – 1,5 г
5 копеек – 2,6 г
10 копеек – 1,95 г
50 копеек – 2,9 г
1 рубль – 3,25 г
2 рубля – 5,10 г
5 рублей – 6,45 г

,3 марта 2016 20:49


ОБЬЕМ Капля Милилитр Чайн. ложка Стол. ложка Куб. дюйм Унция жидкости «Чашка» Пинта Кварта Литр Галлон
Капля 1 15.420 76 228 252.675 456 3 648 7 296 14 592 15 419.1935 58 368
Милилитр 0.0649 1 4.9289 14.7868 16.3871 29.5735 236.5883 437.1765 946.3529 1 000 3 785.412
Чайн. ложка 0.0132 0.2029 1 3 3.3247 6 48 96 192 202.8841 768
Стол. ложка 0.0044 0.0676 0.3333 1 1.1082 2 16 32 64 67.628 256
Куб. дюйм 0.004 0.061 0.3008 0.9023 1 1.805 14.438 28.875 57.75 61.0238 231.000
Унция жидкости 0.0022 0.0338 0.1667 0.5 0.5541 1 8 16 32 33.814 128
«Чашка» 0.0003 0.0042 0.0208 0.0625 0.0693 0.125 1 2 4 4.2268 16
Пинта 0.0001 0.0021 0.0104 0.0313 0.0346 0.0625 0.5 1 2 2.1134 8
Кварта 0.0001 0.0011 0.0052 0.0156 0.0173 0.0313 0.25 0.5 1 1.0567 4
Литр 0.0001 0.001 0.0049 0.0148 0.0164 0.0296 0.2366 0.4732 0.9464 1 3.785
Галлон 0.0000 0.0003 0.0013 0.0039 0.0043 0.0078 0.0625 0.125 0.25 0.2642 1

МАССА Милиграмм Гран Грамм Унция Фунт Килограмм
Милиграмм 1 648 1 000 28 349.52 45 359.237 1 000 000
Гран 0.0015 1 15.43236 437.5 7 000 15 432.36
Грамм 0.001 0.0648 1 28.34952 453.59237 1 000
Унция 0.0000353 0.00229 0.03527 1 16 35.37296
Фунт 0.0000022 0.00014 0.0022 0.0625 1 2.20462
Килограмм 0.000001 0.00006 0.001 0.02835 0.45359 1

,3 марта 2016 20:49

Характеристика основных солей и удобрений, применяемых для приготовления растворов макроэлементов

Соли и удобрения Дейст. вещество Кол-во макроэлементов, % Навеска соли для получ. 1 г дейст. вещества, г.
Аммиачная селитра NH4NO3 N-NH4 17,5 5,7
N-NO3 17,5 5,7
Сульфат аммония (NH4)2SO4 N-NH4 21,2 4,7
S 24,2 4,1
Кальциевая селитра Ca(NO3)2 N-NO3 17,0 5,8
Ca 24,4 4,1
Калийная селитра KNO3 N-NO3 13,9 7,2
К 38,8 2,6
Мочевина CO(NH2)2 N-NH2 46,4 2,07
N-NH4 6,6 15,1
Сульфат калия K2SO4 К 44,9 2,2
S 17,8 5,6
Калий хлористый КСl К 52,1 1,9
Сульфат магния MgSO4? Mg 20,9 4,5
S 26,6 3,76
MgSO4?-7H2O Mg 9,9 10,1
S 13,0 7,7
Нитрофоска NH 4NO3•NH4C1•KNO3•NH4H2PO4•CaHPO4?•KC1 N-NO3 4,4 22,7
P 4,8 20,8
К 9,2 10,8
Диаммонитрофоска (NH4)2HPO4•NH4N08•KNO3•NH4C1 N-NH4 11,3 8,8
N-NO3 5,7 17,5
P 7,4 13,5
К 14,2 7,0
Нитрофос NH4NO3•NH4H2PO4•Ca(H2P O4)2 N-NH4 12,7 7,8
N-NO3 6,3 15,9
P 9,1 11,0
Аммофос NH4H2PO4 P 20,4 4,9
Диаммофос (NH4)2HPO4 N-NH4 21,0 4,8
P 23,4 4,2
Растворин марки: 1 (NH4) 2HPO4•(NH4)2SO4•KNO3•MgSO4?•H2O N-NH4 8,0 12,5
N-NO3 2,0 50,0
P 2,2 45,5
К16,7 6,0
Mg 3,6 27,8
Растворин марки 2 (NH4)2HPO4•NH4NO3•K2SO4•KH2PO4 N-NH4 15,0 6,7
N-NO3 3,0 33,3
P 2,6 38,4
К 15,0 6,7
Суперфосфат простой Ca(H2PO4)2•H2O+2CaSO4 P 6,85 16,0
P 8,17 12,2
Суперфосфат двойной Ca(H2PO4)2•H2O P 19,6 5,1
P 21,8 4,6
Ортофосфорная кислота Н3РО4 P 31,6 3,16

Характеристика основных солей, применяемых для приготовления растворов микроэлементов

Соли Дейст.вещество?, г Кол-во макроэлементов, % Навеска соли для получения 1 г дейст. вещества, г
Борная кислота Н,ВО3 В 17,5 5,7
Бура Na2B4O7? В 22,84 4,38
Цитрат железа FeC6H5O7? Fe 22,78 4,39
Сульфат железа FeSO4?•7Н2О Fe 20,07 4,98
Fe2?(S04)3 Fe 27,9 3,58
Хлорид железа FеСl3?-6Н2О Fe 20,64 4,89
Сульфат марганца MnSO?, 5H2O Мn 22,77 4,39
Сульфат меди CuSO4?-5H,O Сu 25,47 3,91
Сульфат цинка ZnSO4? Zn 39,2 2,47
Молибденат аммония (NH4)2Mo04 Mo 48,98 2,04
Нитрат кобальта Co(NO3)., Co 32,3 3,1
Иодид калия KJ J 77 1,3

  

,3 марта 2016 20:48

Коэффициенты пересчета элементов в их оксиды (или соли) и обратно


Элемент
Молярная масса элемента (М.)
Оксид или соль, формула
Молярная масса оксида
Коэффициент пересчета (М. Оксида/М. Элемента/число атомов элемента в соединении)
P
31.0
P2O5
31*2+16*5=142
142/31.0/2=2.29
K
39.1
K2O
39.1*2+16=94.2
94.2/39.1/2=1.20
K
39.1
KNO3
39.1+14+16*3=101.1
101.1/39.1/1=2.59
Ca
40.1
CaO
40.1+16=56.1
56.1/40.1/1=1.40
Ca
40.1
CaCO3
40.1+12+16*3=100.1
100.1/40.1/1=2.50
Ca
40.1
Ca(NO3)2*4H2O
40.1+(14+16*3)*2+4*18=236.1
236.1/40.1/1=5.89
Mg
24.3
MgO
24.3+16=40.3
40.3/24.3/1=1.66
Mg
24.3
MgSO4
24.3+32.1+16*4=120.4
120.4/24.3/1=4.95
Mg
24.3
MgSO4*7H2O
24.3+32.1+16*4+(2+16)*7=246.4
246.4/24.3/1=10.14
Fe
55.847
Fe2O3?
55.847*2+16*3=159,694
159,694/55.847/2=1.43

* Для перевода массы чистого элемента в массу оксида (или соли) необходимо умножить массу чистого элемента на коэффициент пересчета.
* Для перевода массы оксида (или соли) в массу чистого элемента необходимо разделить массу оксида на коэффициент пересчета.
Пример 1: необходимо 60 мг магния, сколько это будет оксида?
Ответ: 60мг.*1.66=99.6мг.
Пример 2: В удобрении сульфат калия содержится 50% К2О (массовая доля=0.5), сколько чистого калия в грамме удобрения?
Ответ: 1г.*0.5/1.2=0.417г.
Пример 3: Сколько молей фосфора в 50 миллиграммах?
Ответ: 50мг./31=1.61 миллиМоль.
Примечание. Сульфат магния чаше всего продается в виде гидрата (последняя строка таблицы), безводный бывает только в магазине химреактивов.