,3 марта 2016 21:08
Если на вашем дачном участке есть сад и огород, то вы во-лей-неволей попадаете к нему в рабство если не на всю оставшуюся жизнь, то на весь весен-не-летне-осенний сезон. Посадки требуют рыхления, прополки, прививок, подкормки, полива... Словом, каждую пятницу садовод спешит на свои шесть соток. А особо жарким летом поливом раз в неделю не обойтись: солнце быстро высушивает воду, оставляя зеленых друзей без живительной влаги.
Впрочем, существуют способы внутрипочвенного дозированного полива, позволяющие при минимальном количестве воды доставлять драгоценную воду непосредственно к корням, обеспечивая непрерывное снабжение влагой самых различных растений — цветов, кустов и деревьев. При разумном использовании нашей методики можно оставить участок без внимания на три — четыре недели.
 
Для начала нужно подобрать подходящие емкости для воды— здесь подойдут пластиковые канистры или бутылки из-под газированных напитков. В нижней части каждой, вблизи дна нужно сделать несколько крошечных отверстий — проще всего проплавить их раскаленной иглой. Диаметр отверстий подбирается опытным путем так, чтобы вода вытекала из канистры за два — три дня.
Далее емкости заглубляются в землю около растения, причем нижняя их часть, где располагаются отверстия, обматывается мешковиной или стеклотканью, а поверх нее натягивается капроновый или эластичный чулок — это не даст возможности почве заилить мельчайшие отверстия в пластике. Вот, собственно, и все. Остается только налить в емкости воду — и можно быть за растения спокойным: на неделю влаги им хватит.
 
Поливочное устройство можно модернизировать — дополнить его так называемой «поилкой» из заполненной водой пластиковой бутылки, закрепленной над канистрой. Стоит уменьшиться уровню воды в канистре, как бутылка восстанавливает status quo и доводит уровень воды в канистре до прежнего.
Простейшие устройства для дозированного подземного полива с использованием пластиковых канистр, бутылок из-под газированных напитков и полистироловых труб
 
 
Простейшие устройства для дозированного подземного полива с использованием пластиковых канистр, бутылок из-под газированных напитков и полистироловых труб.
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива плодовых деревьев с полистириловыми трубами-дозаторами
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива плодовых деревьев с полистириловыми трубами-дозаторами.
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива кустарников и грядок с дозатором-шлангом
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива кустарников и грядок с дозатором-шлангом.
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива кустарника с дозаторами-бутылками(вид в плане)
 
Устройство для автоматического дозированного подземного полива кустарника с дозаторами-бутылками(вид в плане).
 
Впрочем, все эти устройства вряд ли смогут отпустить вас в очередной месячный отпуск. Для столь большого перерыва в поливе потребуется и более сложный поливочный автомат. Но и эта сложность не станет препятствием для любого домашнего умельца.
 
Такой автомат дозированного подземного полива сможет обеспечивать водой уже не одно, а целую группу растений или даже все растения на участке. Если на делянке есть централизованное водоснабжение, он сможет работать без вашего участия весь дачный сезон, избавляя вас от этой трудоемкой работы. Можно обойтись и без водопровода, установив на участке емкость для воды — старую ванну или одну — две бочки; с таким запасом воды автомат проработает месяц.
Основой поливочного автомата является заглубленная в почву поплавковая камера, состоящая из любой подходящей емкости — обрезанной пластиковой или алюминиевой канистры, кастрюли. бидона и т.п. - и закрепленного в ней обычного поплавкового клапана от смывного туалетного бачка. Емкость оснащается выходным патрубком, который резиновым шлангом соединяется с дозирующими устройствами (как и в первом варианте — небольшими пластиковыми канистрами), бутылками из-под газировки или (для полива плодовых деревьев) пластиковыми трубами, используемыми при прокладке электрокабеля.
 
Прекрасные результаты дает использование в качестве доза-гора пластикового шланга, выпускающегося для поливки огорода. Нужно только проплавить в нем раскаленной иглой небольшие отверстия, закопать его на глубину штыка лопаты посредине грядки или кольцами вокруг ягодных кустов и подсоединить к поплавковой камере. Свободный конец шланга необходимо заглушить пробкой.
 
Достаточно открыть кран подвода воды к поплавковой камере — и вода будет заполнять ее до тех пор, пока в ней не установится определенный уровень. По мере впитывания воды в почву уровень будет уменьшаться, откроется поплавковый клапан — и уровень воды восстановится.

,3 марта 2016 21:08

Клонирование в земле и минеральной вате


Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.


Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.


Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.


До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.


Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).


Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.


Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.


Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.


Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.


Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.


Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.


В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.


Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.


Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).


Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).


Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это поможет улучшить циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.

,3 марта 2016 21:07

Много раз я видел сообщения, что “корни растут во время темного периода цикла”. Если это правда, то с фотопериодом 24/0 вы получили бы очень слабую корневую систему! Как мы знаем, на деле это не так. Как же оно действительно работает?


Чтобы упростить вещи, давайте возьмем аналогию. Попробуйте подумать что растение – это здание, которое постоянно строится. Растению необходимо сырье (удобрения и вода) и энергия (свет), для того чтобы “строить себя”. Сырье — это кирпичи и цемент для здания. Энергия – это рабочие, машины, и разные приспособления, используемые для постройки здания.

Растение способно хранить некоторое количество сырья и энергии для использования в дальнейшем, но эти количества ограниченны. Как склад и батарейка.

  • Днем, когда свет включен, растение собирает и сохраняет энергию света, и использует и сохраняет сырье. Растение накопляет сырье, и заряжает свои батарейки. Также оно использует сырье и энергию, которую оно собирает. Оно строит себя, буквально соединяя их вместе.

Все же, растение строит себя не так эффективно, когда наступает ночь (когда свет выключен). Оно может строить себя днем, но не так быстро.

  • Когда свет выключен, растение использует накопленные за день энергию и сырье для своего роста. В темный период оно лучше переправляет и применяет сырье.

Плохие новости: так как ночью растение не получает света, то оно должно тратить энергию, которую запасло в течение дня, когда свет был включен. Грубо говоря, растение работает на батарейках и берет сырье со склада.

Ночью нет света, чтобы его собирать. Так как растению нужна энергия, чтобы поглощать больше сырья, ему легче использовать сырье которое оно запасло в течение дня, чем поглощать новое сырье через корни.

Хотя растение способно делать всю работу, когда свет включен (собирать, сохранять и использовать энергию и сырье), процесс использования накопленной энергии лучше происходит при выключенном свете.

Последняя вещь для запоминания – это факт, что растение всегда будет пытаться сохранить баланс между его размерами (его лиственной массой), и его корнями. Корни должны быть достаточно большими, чтобы запасать достаточно сырья, столько, сколько растение может использовать, и лиственной массы должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить энергию, необходимую для хранения этого сырья…

  • Обрежьте корни на здоровом растении, и рост конопли замедлится до тех пор, пока корни не станут достаточно большими, чтобы опять поддерживать куст.
  • Обрежьте верхушку здорового растения, и рост корней так же замедлится, пока рост конопли не будет достаточно большим, чтобы опять поддерживать корни.
  • Если растение уже в балансе, лиственная масса и корни будут расти на одинаковой скорости.

Если вы будете измерять корни несколько раз в день, то через несколько дней вы убедитесь, что корни действительно становятся больше после ночи, но на самом деле и корни и листва растут с одинаковой скоростью до тех пор пока они не обрезаны или “батарейки” не сели….

,3 марта 2016 21:07

Еще в глубокой древности было замечено, что с лунным циклом связаны процессы роста и развития живых клеток. Он оказывает сильное воздействие на процессы в природе, вызывая похолодания и дожди, а для определения сроков посадки растений и сбора урожая является одним из основных. Существует единая гармоничная структура «Человек — Космос — Природа», в которой нет ничего лишнего. Законам космоса подчиняются и движение планет, и жизнь людей, и природные процессы. Постепенно люди пришли к убеждению, что Солнце— источник жизненных сил, а циркуляция энергии, воспринятой от него, определяется Луной, то есть Луна влияет на вегетативные процессы в растительном мире. Прежде всего, это связано с циклом смены лунных фаз.

Новолуние соответствует самому темному времени года — середине зимы, когда растения и некоторые животные находятся в глубокой спячке. Все жизненные процессы и в растениях, и в микроорганизмах находятся в анабиозе. В новолуние наступает лунная «зима» с минимумом жизнедеятельности.

От новолуния до первой четверти, на растущей Луне, в период лунной «весны», как и обычной весной, все соки в растении идут от корней вверх, в крону и листья.

Лунные фазы от первой четверти через полнолуние к последней четверти соответствуют лету в солнечном цикле смены времен года. Жизнедеятельность и жизнеспособность всего живого в это время повышена, достигая максимума в полнолуние.

Полнолуние — аналог «макушки лета». Крона, листья, фрукты и ягоды насыщены соками и питательными веществами, но и активные микроорганизмы также в расцвете сил.

Затем наступает спад — соки из листьев и кроны идут вниз, к корням.

Отсюда простой переход к «вершкам» и «корешкам» в саду и на огородной грядке. Самую вкусную и полезную зелень, ягоды и фрукты можно получить, срезав их в полнолуние,— все соки, витамины и минеральные соли тогда в «вершках». В полнолуние овощные растения растут более интенсивно и повышают урожайность на 15–20%. Самые вкусные корнеплоды можно выкопать в новолуние — вся сила растения в это время в «корешках». То же относится и к посадке. Чтобы получить максимальный урожай надземных частей, надо сажать и сеять в период растущей Луны (от новолуния и полнолуния). Здесь мы используем благоприятный момент лунной «весны» и «лета». Если же нужны подземные части растения, сажать и сеять необходимо на убывающей Луне. Альтернативное решение: «вершки» и «корешки» можно сажать независимо от фазы Луны, но только при нисходящей Луне (от Близнецов до Стрельца). Ведь время нисходящей Луны — это «время посадок». Но это слитком упрощенный подход к вопросу.

Луна и работа на участке

Новолуние. В этот период все биологические процессы в надземной части заторможены. Период неблагоприятен для контакта с растениями, особенно если новолуние совпадает с солнечным затмением. В дни новолуния рекомендуют заниматься прополкой, уничтожением сорняков (при условии, что Луна не находится в Скорпионе или Рыбах), удалять засохшие вётки плодовых деревьев, рубить лес (и на строительство, и на дрова).

В первую четверть (после новолуния) усиливаются обменные процессы между корневой системой и надземной частью растения. Корневая система развивается слабо. В это время удачна посадка однолетников, дающих надземный урожай в виде листовой зелени, всех тех растений, у которых в пищу потребляются части, не содержащие семян: капусты, петрушки, салата, сельдерея, спаржи. Следует также сажать дыни, огурцы и сеять злаки. Цветы лучше высаживать на растущей Луне, тогда они более ароматны и дают много семян. Рекомендуется вносить минеральные удобрения.

Во вторую четверть (вторая половина промежутка от новолуния до полнолуния) еще больше усиливаются обменные процессы между корневой системой и надземной частью, растение насыщается жизненной силой. В это время сажают однолетники, дающие урожай в виде мясистых плодов с семенами внутри: кабачки, перцы, помидоры, тыкву, а также бобы и горох, все ползучие, стелющиеся культуры. Хорошо сеять в это время и зерновые злаки, Перед полнолунием следует убирать урожай зерновых (хлеб), сажать деревья (если надо пересадить старые деревья, то лучше всего это сделать перед полнолунием), пересаживать большие компактные растения (в кадках чанах). Рекомендуется вносить минеральные удобрения. Удачное время для консервирования.

Полная Луна. Крона насыщена влагой и питательными веществами, а корни и корневая система чувствуют недостаток энергии и ослабление биопотенциала. Совсем неудачны посадка и пересаживание растений, особенно многолетних, потому что в этот период снижены приживаемость и жизнеспособность корневой системы, иммунитет понижен. В полнолуние нельзя обрезать и пасынковать растения. Но зато хорошо прореживать всходы, проводить прополку, собирать семена и корнеплоды на семенники. В дни полнолуния следует сажать зелень, сеять траву (но при условии, что Луна не в Раке, Скорпионе, Рыбах). Это лучшее время для переработки ягод и фруктов на соки и вина, ведь они в максимальной степени насыщены полезными элементами и витаминами. Микроорганизмы очень активны и хорошо идет процесс брожения вина и пастеризация соков. В полнолуние надземные части растений интенсивно развиваются. Например, тыква растет очень быстро, наращивая свой диаметр по сантиметру в сутки.

В третью четверть (первая половина промежутка от полнолуния до новолуния) начинается отток энергии из верхней части растения в нижнюю. В этот период сажают двухлетники и многолетники, а также те однолетние, которые дают урожай клубневых и корнеплодов: брюкву, морковь, ревень, редис, репу, свеклу, черную редьку, а также спаржу и озимую пшеницу. Картофель для еды лучше сажать с пустя несколько дней после полнолуния. Все осенние и подзимние посадки, а также посадку деревьев, кустарников, винограда лучше выполнять в этой четверти — хорошо развивается корневая система. Рекомендуется выполнять обрезку деревьев и кустарников. При убывающей Луне активизируется жизнедеятельность корневой системы, ей требуется больше растворимых питательных веществ. Отсюда вывод — требуется полив.

В последнюю четверть (вторая половина промежутка от полнолуния до новолуния) наблюдается самая высокая энергонасыщенность в корнях и клубнях. Это благоприятное время для посадки растений и закладки овощей на хранение и неблагоприятное — для деления корней и луковиц и их размножения. Семена, посаженные на убывающей Луне, запрограммированы на более активное развитие подземной части: корней, корнеплодов, клубней. Перед новолунием хорошо сажать картофель, предназначенный на семена, обрезать деревья и виноградную лозу. Хорошо в это время убирать овощи, которые растут длительное время (они долго хранятся). В этот период рекомендуется закладывать компост, вносить органические удобрения, перекапывать, рыхлить почву, вести борьбу с вредителями и сорняками.
Рекомендуем выполнять следующие работы в зависимости от фазы Луны.

Работа на участке:

— вспашка, перекопка, культивация, окучивание, рыхление — от полнолуния до новолуния;
— прививки — от новолуния до полнолуния;
— обрезка ветвей и побегов — спустя четыре дня после полнолуния, но не позже двух дней до новолуния, то есть при убывающей Луне, альтернативно — в нисходящей Луне (от Близнецов до Стрельца);
— прополка — от последней четверти до новолуния;
— внесение удобрений: минеральных — под растущей Луной, органических — под убывающей Луной;
— борьба с вредителями и болезнями (опрыскивание) — от последней четверти до новолуния включительно;
— закладка компоста — от последней четверти до новолуния; *
— полив — при убывающей Луне.

Сбор урожая:

— «вершки» (листья, стебли, цветы, плоды) для немедленного употребления — при растущей Луне, ближе к полнолунию: они тогда наиболее вкусны. Однако лежкость у них малая, так как вся биохимия зрелого плода направлена на быстрейшее разложение мякоти с целью освобождения семян. Микробы, которых снимает садовод вместе с урожаем, при растущей Луне весьма прожорливы, ведь и у них биоритмы в этой фазе идут на подъем, а в полнолуние жизнедеятельность у них максимальная. Поэтому для хранения лучше срывать плод при убывающей Луне. Овощи, которые растут долгоё время, лучше убирать в последней четверти;
— «корешки» — здесь оба варианта сбора урожая совпадают — собирать при убывающей Луне в последней четверти..
Альтернативное время — самое благоприятное время для сбора урожая и закладки его на хранение — это время восходящей Луны (от Стрельца до Близнецов). Сбор урожая и закладка его на хранение меньше зависят от фаз Луны, а больше от знака Зодиака, в котором находится Луна.

Сбор лекарственных трав. Луна сильно влияет на качество собираемых растений. В связи с этим применяют следующие правила: в первую фазу Луны лучше всего собирать корневища, корни и корнеплоды, особенно на шестые и седьмые лунные сутки. В этот период энергия и микроэлементы находятся в подземной части растений. Вторая фаза Луны более благоприятна для сбора надземных частей растений. Энергия, идущая снизу вверх, поднимает микроэлементы. Собирать травы лучше всего, когда видна Луна. Третья фаза подобна первой. В этот период также хорошо сушить травы: микроэлементы и другие полезные вещества лучше сохраняются. Четвертая фаза подобна второй по своим свойствам.

Когда сеять, когда жать...

Всякий раз, когда закладывается фундамент новой жизни, Земля находится в каком-то определенном положении к Солнцу, планетам солнечной системы и зодиакальным созвездиям.

В зависимости от того, в каком знаке Зодиака находится Луна в момент посева или посадки, изменяются скорость роста и продуктивность растения. Поэтому мы должны выбирать наиболее подходящее время, учитывая и фазу Луны, и ее нахождение в знаках Зодиака. Если знак подходит, а фаза Луны нет, следуйте мудрому совету Козьмы Пруткова: «Вытапливай воск, но сохраняй мед», то есть проигнорируйте фазу Луны и отдайте предпочтение знаку. Влияние знака сильнее, особенно в первые 12 часов. Но и в этом случае поступите мудро: посев (или посадку) выполните в последний день пребывания Луны в знаке.

Известно, что семя или растение (саженец, черенок) пробуждаются к жизни только при определенной температуре и влажности. Как только семя попало в землю, оно начинает взаимодействовать с почвой, впитывать в себя влагу, набухать и активизироваться. Спустя несколько минут (в неблагоприятных условиях процесс может существенно замедлиться) происходит резкий всплеск активности, отмеченный, как определили биологи, изменением электрического потенциала семени. В этот момент оно наиболее сильно воспринимает воздействие космических факторов и получает программу дальнейшего развития. Семя, попавшее в почву при растущей Луне, получает программу на более активное развитие надземной части, а при убывающей Луне — на развитие подземной части.

А что, собственно, считать моментом посева или посадки: момент замачивания семян для посева проращенными семенами или момент посева их в грунт? Момент посева семян на рассаду или момент высадки рассады в грунт? Итак, в дальнейшем будем считать моментом сева проращенными семенами и сева на рассаду момент непосредственного замачивания семян, а момент сева сухими семенами во влажную почву при требуемой температуре почвы — моментом непосредственного сева. Что касается высадки рассады в грунт или посадки саженцев, то это уже не посадка, а нечто иное.

Тактика пересадки растений зависит от того, что для нас важнее — быстрый рост надземной части или укрепление корневой системы. Все, что должно очень быстро расти вверху и подлежит немедленному употреблению (зелень и т.д.), пересаживаем при растущей Луне. Для растений-«долгожителей» (многолетников, деревьев и кустарников) важно укрепить корневую систему, поэтому их сажают и пересаживают при убывающей Луне.

С учетом изложенной ранее информации о влиянии знаков Зодиака и фаз Луны на жизнь растений можно привести обобщенные данные.

Уход за растениями

Вспашка, культивация, окучивание, рыхление: от полнолуния до новолуния, Луна в Овне, Близнецах, Льве, Деве, Скорпионе, Стрельце, Водолее.
Обрёзка (омолаживание), прищипка, чеканка: III, IV фазы Луны (с 4-го дня после полнолуния до второго дня перед новолунием, то есть 18–26 лунные сутки). Луна в Тельце, Весах, Козероге, Рыбах.
Обрезка не рекомендуется: Луна в Овне, Льве, Скорпионе, Стрельце; в полнолуние.
Полив: Луна в Тельце, Раке, Скорпионе (но без химических удобрений), Рыбах; лучше при убывающей Луне.
Внесение удобрений: на растущей Луне — минеральные удобрения, на убывающей — органические. Луна в Тельце, Раке, Деве, Скорпионе (только органические), Козероге, Рыбах (органические в небольших дозах).
Закладка компоста: IV фаза Луны. Луна в Раке, Деве, Скорпионе, Рыбах.
Мульчирование: III, IV фазы Луны. Луна во Льве, Близ-нецах, Деве.
Опрыскивание, окуривание, прополка, уничтожение вредителей: IV фаза Луны. Луна в Овне, Близнецах, Льве, Скорпионе, Стрельце, Водолее.
Сбор урожая: для немедленного употребления — «вершки» — I, II фазы Луны; «корешки» — III, IV фазы Луны независимо от знаков Зодиака; для длительного хранения — III, IV фазы Луны. Луна в Овне, Близнецах, Льве (особенно подсолнечника), Деве, Стрельце, Водолее.
Пикирование рассады — III, IVфазы Луны. Луна в Тельце, Весах, Козероге.
Неблагоприятные для посадки всех огородных культур дни — новолуние, Луна в Водолее.
Неблагоприятные для посадки всех садовых культур дни — новолуние, Луна в Овне, Льве, Водолее.

,3 марта 2016 21:06


Вот так решил озаглавить тему, много информации, но она разбросана, и многие из авторов преподносят материал так, что зачастую для полного понимания чего-то не хватает, так вот, это попытка собрать материал из разных источников (по мнению ТС наиболее осмысленных и понятных работ) и сгруппировать в одной теме.
Работа рассчитана на любителей растениеводства, студентов и не только …


Для того чтобы выявить те особенности и преимущества, которые имеют растения при выращивании, следует предварительно познакомится с работой корня. Основная роль корня, помимо его опорной функции, сводятся к обеспечению растений питательными минеральными солями и водой.

Поглощение корнем воды

Одной из важнейших функций корневой системы является всасывание и подача воды в надземную часть. Как известно, растение на 80%-90% состоит из воды. Вода участвует в дыхательном обмене, разлагается при образовании в процессе фотосинтеза органических веществ, таких, как сахар и крахмал. Однако расход её на эти процессы ничтожен по сравнению с той тратой, которую растения производят листовой поверхностью при испарении (транспирация).
Листья поглощая лучистую энергию,необходимую для процесса фотосинтеза, могут перегреться и погибнуть. Чтобы сохранить эти важнейшие органы от погибели,растения вырабатывают защитные приспособления. Листья непрерывно испаряют воду, вследствие чего температура их снижается, и даже на ярком солнечном свету они почти не нагреваются. В зависимости от условий, площадь листьев, равная 1м2, испаряет за час от 15 до 250 г воды, а ночью от 1 до 20г.
Для пополнения воды, потраченной на испарение, корень автоматически должен подавать новые порции оной. Если корень не справляется с этой функцией, то растение увядает, прекращая одновременно вырабатывать в процессе фотосинтеза новые органические вещества.
Корню приходиться, таким образом, совершать колоссальную работу, чтобы обеспечить растение водой. В почве корень, разыскивая воду, при этом углубляясь на 1,5 – 2м и оплетает каждый комочек почвы в сравнительно большом объеме. В силу этого общая протяженность корней в естественных условиях очень велика, в 50–100 раз превышает поверхность листьев.
Немало усилий корень вынужден прилагать, отнимая воду от коллоидных частичек или от скопившихся в почве солей.


Демонстрация корневого давления в срезанном основании растения. Поглощение воды корнями вызывает подъём ртути в трубке. Данный метод демонстрирует давление в 3 – 5 бар.


Роль корня в обеспечении растений водой сильно облегчена при выращивании их на искусственных субстратах, вода не связывается с субстратом, а при субирригационном способе полива поверхность субстрата остаётся сухой, вода с неё не испаряется и при отсутствии капиллярности испарение происходит лишь с поверхности листьев при транспирации, благодаря этому вода расходуется особенно экономно.


Поглощение корнем минеральных веществ


Другой важнейшей функцией корневой системы является поглощение необходимых для растений питательных солей.
Известно, что только молодые растущие части корневой системы (до 5см от кончика корня) хорошо поглощают минеральные соли. Более старые опробковевшие участки корня не способны к поглощению питательных солей. Таким образом, только при создании хороших условий для роста корня растение нормально обеспечивается питательными веществами.
Особенности обмена веществ в корне связаны с его ролью в целом растении. Прежде всего, корень-это специализированный орган поглощения воды и минеральных элементов из почвы. Поэтому часть процессов биосинтеза направлена на построение аппарата поглощения и системы транспорта, поступивших в корень ионов, органических соединений и воды к местам их потребления. В корне происходит частичная или полная переработка поступивших ионов и перевод их в транспортную форму: восстановление, включения в различные органические соединения, в корне синтезируются физиологические активные вещества – фитогормоны цитокининовой природы и гиббереллины, необходимые для нормального роста и развития всего растения.
Корневая система растения проделывает большую работу, разыскивая и собирая по крупицам рассеянные в почвенной толще питательные элементы. Лишь незначительная часть минеральных солей находится в так называемом почвенном растворе, из которого они без особого труда всасываются корнем. Однако почвенный раствор даже в самой плодородной почве содержит относительно мало питательных веществ и не может обеспечить нормального развития растения. Основная масса питательных солей находится в нерастворимом состоянии или адсорбирована на поверхности мельчайших почвенных частиц.


Почва vs Гидропоника, преимущества и недостатки


Питание растения в почве является весьма сложным по сравнению с питанием растения в водных растворах. В почве необходима как большая поверхность корневых систем, так и наличие в ней значительного запаса дыхательных материалов.
Питание растения в почве осложняется еще тем, что питательные вещества, в особенности азот и фосфор, находятся в форме органических соединений, они становятся доступными для растения после разложения его микроорганизмами, и чем благоприятней условия для жизнедеятельности микроорганизмов в почве, тем больше питательного вещества получают растения. Из этого следует, что урожай растений, растущих в почве, до некоторой степени зависит от деятельности микроорганизмов. К сказанному следует добавить, что зачастую даже плодородные почвы не всегда содержат достаточное количество микроэлементов, которые или отсутствуют или находятся в недоступной для растения форме.
Если рассматривать почву с этих позиций, то каждый почвенный образец представляет собой настолько сложную среду, что часто самый точный химический анализ не в состоянии дать ответ, сколько и каких веществ находится в данный момент в распоряжении растения. Это создаёт большие трудности при решении вопросов, связанных с подкормкой при интенсивной культуре растений, так как излишнее внесение минеральных удобрений приводит к засолению почвы и ухудшает её физические свойства.
В поглощении ионов из почвы большую роль играет реакция среды. В сильно кислой среде (ph < 4,0) ионы водорода действуют на растение токсически, они вытесняют из состояния адсорбции все другие катионы, и вместо поглощения можно наблюдать их выделение из корня. В сильно щелочной среде (ph > 8,0) нарушается поглощение растениями анионов.
В менее кислой среде (ph = 4,5 – 5,0) прямого токсического действия ионы водорода не вызывают, тем не менее, в почвах с таким ph наблюдается плохой рост растений. Это объясняется тем, что в кислых почвах задерживается поступление кальция и нарушается деятельность полезной микрофлоры, помимо того, в кислых почвах скапливается большое количество вредно действующих ионов железа, марганца и особенно алюминия, которые в некислых почвах находятся в связанном состоянии, а так же понижается поглощение растениями фосфатов и молибдена.
При выращивании растений на искусственных питательных средах кислотность раствора меньше сказывается на росте растения из-за отсутствия побочного влияния водородных ионов. При (ph = 4,0) рост оказывается сильно заторможенным, так как в сильно кислой среде затормаживается поглощения всех катионов. Зато при (ph = 5,0 и 6,0) рост наилучший. Сдвиг (ph = 8,0) в щелочную сторону, напротив, резко снизил рост, чего обычно не происходит в почве. Причина этого кроется в том, что при нейтральной реакции, часть находящихся в растворе минеральных веществ выпадает в осадок в виде фосфорнокислых и углекислых солей кальция, марганца и железа и становятся недоступным растению. Эти соли, осаждаясь на поверхности корня, затрудняют также и его дыхание. Нейтральная и щелочная среда затрудняют поглощение железа, которое нацело выпадает в осадок, в результате чего растение заболевают хлорозом, при этом заболевании прекращается образование хлорофилла и наблюдается пожелтение молодых листьев. При хлорозе изменяется не только окраска листа, но нарушается процесс фотосинтеза и дыхания, рост растений резко замедляется. Вот почему при выращивании растений без почвы нужно тщательно следить за тем, чтобы питательный раствор всегда содержал железо.
При равных условиях, выращивание растений в искусственных субстратах всё же имеет ряд преимуществ перед выращиванием их в почве:
1.Возможность создания для растения оптимальных условий рационального корневого питания и водоснабжения.
2.Экономное использование воды и питательных веществ.
3.Контроль питательной среды (простой анализ: катионы, анионы ; PH +/-, в случае необходимости, состав среды можно изменить в нужном направлении или заменить).
4.Возможность регулирования температуры корнеобитаемого слоя.
5.Ускорения развития растений.
6.Высокое качество урожая.
7.Дезинфекция субстрата.
8.Уменьшение ручного труда при уходе за растениями (поливы и т.п.)


К недостаткам данного метода можно отнести:
1. тщательность слежения за условиями ( кислотность раствора, химический состав, аэрация корня т.п.)
2. специальная подготовка (хорошо знать основы физиологии растения и иметь достаточное представление о химии)
Если люди, занимающиеся выращиванием растений в искусственной культуре, недооценивают важность проверки кислотности раствора и хорошей аэрации корня, то они могут или совсем погубить растение или получить растения больные (из-за недостатка или переизбытка тех или иных питательных веществ).
Поглощение минеральных веществ является физиологическим процессом и тесно связан с дыханием корней Поэтому одним из условий интенсивного поглощения питательных солей является: хорошая аэрация корневой системы, свет, вентиляция и температурные условия, кислотность и концентрации раствора.


Засолённость.


Высокие концентрации NaCl? и других солей в оросительной воде повреждают растения, так как осмотические эффекты тормозят поглощение воды, а натрий ингибирует ферменты в цитоплазме, поэтому при накоплении соли растения становятся чахлыми и в конце концов перестают расти, соли остаются в почве, субстрате и их количество медленно возрастает до тех пор, пока концентрация не начнёт повреждать растения, в этот момент нужно промыть субстрат или почву избыточным количеством воды .

Вода


Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать…
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты сама жизнь… Ты самое большое богатство в мире».
Антуан де Сент – Экзюпери


Вода в биологических объектах выполняет следующие основные функции:
1. Водная среда объединяет все части организма, начиная от молекул в клетках и кончая тканями и органами, в единое целое. В теле растения водная фаза представляет собой непрерывную среду на всём протяжении от влаги, извлекаемой корнями из почвы, до поверхности раздела жидкости – газ в листьях, где она испаряется.
2. Вода – важнейший растворитель и важнейшая среда для биохимических реакций.
3. Вода участвует в упорядочении структур в клетках. Она входит в состав молекул белков, определяя их конформацию.
4. Вода – метаболит и непосредственный компонент биохимических процессов. Так, при фотосинтезе вода является донором электронов. При дыхании, например в цикле Кребса, вода принимает участие в окислительных процессах. Вода необходима для гидролиза и для многих синтетических процессов.
5. Вода – главный компонент в транспортной системе высших растений – в сосудах ксилемы и в ситовидных трубках флоэмы, при перемещении по симпласту и апопласту.
6. Вода – терморегулирующий фактор. Она защищает ткани от резких колебаний температуры благодаря высокой теплоёмкости и большой удельной теплоте парообразования.
7. Вода – хороший амортизатор при механических воздействиях на организм.
8. Благодаря явлениям осмоса и тургора (напряжения) вода обеспечивает упругое состояние клеток и тканей растительных организмов.


Для приготовления питательных растворов нужна хорошая вода. В большинстве мелких и крупных городов есть водопроводная вода. Все считают её чистой. Действительно, она пригодна для питья. Однако водопроводная вода содержит небольшую примесь химических веществ, которые применяются для ее очистки, кроме того вода содержит растворённые природные соли. Поэтому, прежде чем использовать водопроводную воду для приготовления питательного раствора надо ознакомиться с данными её анализа. Всю питьевую воду регулярно анализируют работники городского водоснабжения.
Для облегчения расчетов при составлении питательных растворов результаты анализа водопроводной воды увеличивают в десять раз. Возьмём, например, калий и посмотрим, как повлияет на его дозу состав воды. Согласно данным анализа, в 0,1 л водопроводной воды содержится максимум 0,2мг/0,1л, умножаем на 10, получим 2мг/л. Таким количеством калия можно пренебречь, так как оно заметно не повлияет на концентрацию калия в питательном растворе. Если содержание любого элемента не превышает 10% от требуемой дозы, никакой поправки в состав питательной смеси не вносят.
Количество некоторых элементов в воде, которые можно не учитывать, мг/л:


Железо…………….1
Магний……………10
Калий……………..10
Кальций…………...20


Дождевая вода является самой чистой водой, которую можно найти в природных условиях, но и она содержит незначительное количество азотистых соединений, например солей аммония и небольшую примесь кислорода и углекислого газа. Падающие капли воды увлекают с собой из атмосферы пыль. Это очищает воздух, но загрязняет воду, особенно в крупных промышленных районах. Однако примеси бывают настолько незначительны, что для приготовления питательных растворов в первую очередь следует применять дождевую или РО воду.


Обратноосмосная вода РО или дистиллят — технология очистки воды от примесей, система обратного осмоса подобно множеству замечательных открытий в физике, была заимствована у естественной природы и не предполагает даже малейшего использования химических веществ. Технология основана на процессе диффузии, который непрерывно происходит в клетках живых организмов и называется осмосом (молекулы воды поступают внутрь клетки, окруженной полупроницаемой мембраной, через поры мембраны из раствора с меньшей концентрацией солей в раствор с большей концентрацией). Если со стороны раствора с большей концентрацией солей создать определенное давление, то происходит обратный процесс (обратный осмос): молекулы воды начинают проникать через поры мембраны из раствора с большей концентрацией солей в раствор с меньшей концентрацией. Обратноосмотический процесс в системах очистки воды также основан на прохождении молекул воды через полупроницаемую синтетическую мембрану, при котором абсолютное большинство загрязнений удаляется.
Аппарат для получения дистиллированной воды


Вода из рек и водохранилищ. Состав текущих по поверхности земли вод зависит от химического состава пород и почв местности. Сбегая с гор, вода увлекает также множество твёрдых частиц. Речная вода обычно содержит растворимые соли, а также органические частицы.


Озёра образуются за счет поверхностных, грунтовых и дождевых вод. Благодаря большой глубине озёр и рек в них осаждаются все нерастворимые вещества. Озёрную и речную воду вполне можно использовать.


Талая и артезианская вода обычно годится для приготовления питательных растворов почти без всяких изменений. Как правило, артезианскую воду, пригодную для питья можно использовать также в гидропонике. В большинстве случаев артезианская вода имеет ph от 7 до 7,4.


Водопроводная вода поступает в распределительную сеть из водохранилищ. Состав сильно изменяется в течении года и особенно в период засухи. Иногда воду пропускают через резервуары, в которых нежелательные примеси осаждают известью, солями алюминия, сульфатами. Ph воды достигает 8 – 8,6. В маленьких городах при неквалифицированном химическом контроле ph воды может быть и выше, что крайне плохо действует на растения.
Обычно приходится учитывать, только содержание магния, кальция и хлористого натрия, излишек магния затрудняет поглощение калия, вода богатая карбонатами, подщелачивает раствор, создавая для корней неблагоприятную среду, и что количество хлористого натрия в 1 – 2 г/л ещё переносятся растениями, большие количества уже причиняют вред.
нельзя пользоваться водой, содержащей более 2мг/л бора. Непригодна также вода, загрязнённая фтором. Вода некоторых минеральных источников содержит более 2мг/л марганца, её нельзя использовать в гидропонике. Как общее правило, водопроводная вода содержит от 100 – 200 мг/л растворенных химических веществ. Эта концентрация не настолько высока, что бы повлиять на питательный раствор.
Однако даже самую плохую воду, можно очистить, пропуская через колонки с ионообменниками и использовать в приготовлении питательного раствора.
Таким образом, нужно знать состав любой воды, кроме дождевой и обратноосмосной. Засолённость воды повышает осмотическое давление до двух и более атмосфер. При таком давлении питательные элементы становятся недоступными растениям. Следовательно, чем выше засолённость воды, тем меньше питательных солей можно добавить при регулировании раствора.
Пределом использования питательного раствора является 2500 мг/л


Осмос


Осмос имеет место, когда солевой раствор движется через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией соли к области с большей концентрацией соли.
Например, если сосуд разделён пополам полупроницаемой мембраной и с одной стороны налита вода а с другой точно такой же объем концентрированного раствора сахара, то вода будет вытягивается концентрированным раствором сахара. Уровень раствора сахара будет подниматься, а уровень воды понижаться, и в конце концов вся вода будет перетянута в раствор сахара.


Предлагаем такой опыт. Возьмём яблоко (лимон). Очистим кожицу. Разрежем яблоко на четыре или большее число долек. Затем посыпаем дольки очищенного яблока сахаром (или солью). Дольки со всех сторон должны быть покрыты сахаром.
Что мы увидим ?
Через 5мин – сахар на очищенных от кожуры кусочках начнёт растворяться .
Через 10мин – капли яблочного сока будут стекать с долек.
Через 4 часа – почти весь яблочный сок из долек вытечет и останется только мякоть.
Это – эффект осмоса.
На практике избыточные соли могут привести к полной гибели урожая и в исключительных случаях, скорей всего, к снижению урожайности. Это происходит потому, что растения поглощают питательные вещества и воду с почвенного раствора благодаря осмосу. Это значит, что раствор, находящийся в растении (сок), должен быть более солёным, чем почвенный раствор. Если концентрации солей в почвенном растворе и в растворе, находящимся в растении, будут одинаковыми, то растение прекратит поглощение воды из почвы. Если концентрация солей в почвенном растворе выше, чем концентрация солей в растительных соках, то почвенный раствор будет вытягивать жидкость из растений.
Этот пример отчётливо показывает, что может произойти, когда удобрения применяют неосторожно. При применении удобрений опасно руководствоваться только благими намерениями и неопределёнными догадками. Догадки могут обернуться разочарованием и оказаться роковым для выращиваемых культур.
Растворы различных веществ, но одинаковых концентраций, обладают неодинаковой осмотической силой. Для каждого вещества характерна специфическая способность развивать осмотическое давление. Однако можно считать, что осмотическое давление раствора пропорционально его концентрации (то есть чем выше ppm раствора, тем сильнее осмотическое давление).
Растительные перегородки или перепонки, оказывают решающее влияние на процесс осмоса, изменяют поглощение раствора соответственно потребности растения. Растительная перегородка состоит из клеточной стенки, которая с обеих сторон покрыта плёнкой или слоем живых веществ. Плёнка имеет значительно более сложный состав, нежели обычная полупроницаемая перепонка. Это даёт возможность плёнки регулировать поступление внутрь растения растворов в зависимости от их концентрации.
Хороший раствор – это относительно разведённый раствор. Его хорошо поглощают растения. Если осмотическое давление достигает критических показателей его очень легко снизить путём простого разбавления раствора. Однако в тех случаях, когда точное регулирование концентрации солей в растворе затруднительно, растениям подают разведённый вдвое питательный раствор.
Оптимальное осмотическое давление – это важный фактор, о котором должны знать все. Значительно лучше иметь слабый, чем концентрированный раствор. Об этом нельзя забывать в первую очередь при жарком климате. Следовательно при умеренном климате 22 – 28 *С ненужно разводить растворы так, как при жарком климате 30 – 35*С, почему, да потому, что транспирация (испарение) с поверхности листа ниже, и следовательно поглощение воды для нормального испарения значительно меньше, при таких условиях раствор может оставаться с высоким содержанием солей и соответствовать нормам питания растения на данном этапе жизни и наоборот, если испарение с поверхности листа больше, а это происходит при жарком климате, то высокое осмотическое давление раствора препятствует поглощению воды, в этом случае питательный раствор должен быть более слабый, с меньшей концентрацией солей.


Транспирация


Транспирация – это физиологический процесс испарения воды растением. Основным органом транспирации является лист.


Устьичная транспирация.
Из-за необходимости максимального контакта с воздушной средой растение имеет очень большую листовую поверхность. Увеличение поверхности увеличивает поглощение СО2, улавливание света и это же создаёт огромную поверхность испарения. Вода испаряется с поверхности листьев и через устьица. В результате потери воды клетками снижается водный потенциал, т.е. возрастает сосущая сила. Это приводит к усилению поглощения клетками листа воды из ксилемы жилок и передвижению воды по ксилеме из корней в листья.

Транспирация бывает устьичная и кутикулярная


Таким образом, верхний концевой двигатель, обеспечивающий передвижение воды вверх по растению, создаётся и поддерживается высокой сосущей силой транспирирующих клеток листовой паренхимы. Поэтому сила верхнего концевого двигателя будет тем больше, чем активнее транспирация. Верхний концевой двигатель может работать при полном отключении нижнего концевого двигателя, причем для его работы используется не метаболическая энергия, а энергия внешней среды – температура и движение воздуха.
По оценкам, сделанных для самых разных растений, устьица в полностью открытом виде занимают 1 – 3% всей площади листа, диффузия же водяных паров из листа идет с той же скоростью, как со свободной поверхности. Именно этим обстоятельством и объясняется тот факт, что в условиях хорошего увлажнения, на ярком свету и при высокой температуре растения теряют огромное количество воды.
Интенсивность транспирации, то есть испарение воды надземными частями растений зависит от ширины устьичных щелей, от разности водных потенциалов воздуха внутри и снаружи листа и от турбулентности воздуха.
Турбулентность воздуха также способствует транспирации, поскольку быстрое удаление паров воды из примыкающего к листу слоя воздуха повышает градиент диффузии ( а следовательно и скорость диффузии) из листа в атмосферу. Поэтому в сухие ветреные солнечные дни, в особенности в засушливые периоды, вода часто испаряется из растения быстрее, чем корни успевают её подать. Когда потеря воды листьями в течении длительного времени превышает его поступление через корни, растение увядает. В жаркий летний день транспирация нередко перевешивает поглощение воды, даже если в почве воды достаточно; в таких условиях листья всех видов растений в послеполуденные часы часто слегка увядают. Ближе к вечеру транспирация ослабевает, и растения начинают оправляться от увядания. На протяжении ночи водный дефицит в клетках листа уменьшается по мере того, как корни насасывают воду из почвы, это продолжается до тех пор, пока клетки листа полностью не восстановят свой тургор – обычно к утру все признаки увядания исчезают. Подобное каждодневное временное увядание, так называемое дневное увядание – явление вполне обычное; оно не вредит растению, если не считать некоторого ослабления фотосинтеза вследствие закрывания устьиц. Иное дело, когда растение долгое время не получает влаги из почвы; в этих случаях временное увядание переходит в длительное, и если это продолжается долго, то растение погибает.
Учитывая значения открывания и закрывания устьиц в жизни растения, не следует удивляться тому, что движения устьиц регулируется не только водоснабжением растений, но также и некоторыми другими факторами внешней среды. У многих растений, например, открывание устьиц зависит в первую очередь от содержания СО2 в воздухе, заполняющем подустьичную полость. Если концентрация СО2 падает там ниже 0,03%, т.е. ниже уровня, нормального для атмосферного воздуха, то тургор замыкающих клеток увеличивается и устьица открывается. Обычно к такому результату приводит освещение замыкающих клеток, стимулирующее в них фотосинтетическую активность, вследствие которой снижается содержание СО2 в прилежащих заполненных воздухом полостях. Открывания устьиц можно вызвать также искусственно, удаляя СО2 из воздуха, а закрывание – повышением концентрации СО2 в воздухе.


Обычно интенсивность транспирации определенным образом изменяется на протяжении дня. Сначала, на рассвете, она довольно резко возрастает и, продолжая увеличиваться, достигая максимум к полудню. После этого, если температура слишком высока, наступает некоторый спад, за которым следует небольшой подъём, соответствующий снижению температуры. Колебание интенсивности транспирации отражают изменения в состоянии устьичных щелей. Закрывание устьиц в полуденное время частично объясняется высокой концентрацией СО2 внутри листа, что характерно для этого времени суток. Уровень СО2 в листе зависит от соотношения скоростей дыхания и фотосинтеза, а скорость дыхания с повышением температуры растёт довольно быстро, в то время как процесс фотосинтеза менее чувствителен к температуре. В дополнение к этому, закрыванию устьиц в полуденные часы способствует, вероятно, и то, что в это время в связи с недостатком воды в листе возрастает концентрация абсцизовой кислоты.
А. Открытое устьице. Б. Закрытое устьице


Кутикулярная транспирация.При открытых устьицах потери водяного пара через катикулу листа обычно незначительны по сравнению с общей транспирацией. Но если устьица закрыты, как, например, во время засухи, катикулярная транспирация приобретает важное значение в водном режиме растения.
Итак, мы убедились в том, что устьичные движения регулируются основными факторами внешней среды: светом, температурой, содержанием влаги в почве, влажностью воздуха и концентрацией СО2 в воздухе, все эти переменные воздействуют на такие внутренние факторы, как содержание воды и концентрация абсцизовой кислоты в листе. Кроме того имеют место также ритмические колебания отверстости устьиц, совершающиеся даже в отсутствие внешних воздействий. Это ритмическое колебание регулируется внутренним осциллятором – биологическими часами растения.


Минеральные элементы в растениях


Растения способны поглощать из окружающей среды в больших или меньших количествах практически все элементы периодической таблицы. Между тем для нормального жизненного цикла растительного организма необходима лишь определённая группа основных питательных элементов, функции которых в растении не могут быть заменены другими химическими элементами. В эту группу входят следующие 16 элементов:


Углерод – C
Водород – H
Кислород – O
Азот – N
Фосфор – P
Сера – S
Калий – K
Кальций – Ca

,3 марта 2016 21:05

Советы садоводам

(перевод хэлпа из HighGrow)


1. Освещение

  • Хотя солнечный свет является наилучшим для растений, но их жизненный цикл легче контролировать при использовании искусственного освещения.
  • Жизненный цикл конопли определяется длиной дневного фотопериода (количеством часов света в сутки).
  • Молодая конопля растет быстрее при непрерывном освещении в первые два месяца жизни.
  • Лампы должны располагаться как можно ближе к верхушкам растений, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИХ КАСАТЬСЯ!
  • Лучшими являются лампы, наибольшая интенсивность излучения которых приходится на красный и синий участки спектра.
  • Флуоресцентные лампы (т.н. «дневного света») – один из самых эффективных источников света для домашнего выращивания конопли.
  • Метало-галогенные разрядные лампы лучше большинства флуоресцентных, потому что они испускают больше света в синем и белом участках спектра.
  • Если через некоторое время после включения ваши лампы слишком горячие чтобы до них дотронуться, скорее всего, они также слишком горячие для близко расположенных верхушек!
  • Количество света, необходимое для вашего сада зависит от его размера. Однако необходимо использовать не менее 20 Вт потребляемой мощности на квадратный фут.
  • Метало-галогенные лампы потребляют больше электроэнергии, чем флуоресцентные, но, как уже говорилось, дают лучшие результаты.
  • При использовании искусственного освещения конопля может вырасти на 1–2 метра за 3–4 месяца.
  • В стадии вегетативного роста светлый период может составлять до 22 часов, когда он становится короче 12 часов – растения зацветают.
  • Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут.
  • Лампы должны крепиться таким образом, чтобы можно было легко регулировать их высоту по мере роста конопли.
  • Использование алюминиевой фольги в качестве рефлектора позволяет достичь примерно одинаковой освещенности всех участков растения.
  • Чтобы повысить влажность воздуха в небольшом закрытом саду поставьте открытую банку с водой.
  • Чтобы снизить (и выровнять) температуру кустов используйте маленький вентилятор.
  • Если длительность светлого времени «плавает» – растения будут расти хуже. Поэтому используйте таймер.
  • Если елкам не хватает света – они будут расти длинными и тощими.
  • Не «будите» растения включая свет в темное время суток!
  • Чем больше света получают растения, тем больше воды им нужно.
  • От ламп накаливания толку очень мало, они могут использоваться только вместе с флуоресцентными.
  • Если верхушки и края листьев возле лампы скручиваются – значит, лампа нагревает их слишком сильно.
  • Конопля может расти при длительности светлого времени суток 6 часов, но для хорошего роста ей нужно более 12.
  • Если в комнате, где растут елки есть окно – закройте его во избежание нарушения фотопериода и лишнего палева.
  • Потолок, пол и стены комнаты должны быть выкрашены в белый цвет для уменьшения потерь света.
  • Если под одной лампой растут несколько кустов – выровняйте их по высоте, подкладывая чего-нибудь под горшки с более низкими растениями. Верхушки должны быть примерно на одном уровне.
  • Длительность светлого времени суток – основной фактор, влияющий на рост ваших растений.
  • После того, как светлое время установлено меньше 12 часов проходит не меньше двух недель до начала цветения.
  • Не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения!.
  • В закрытом грунте (т.е. в помещении) конопля вырастает обычно более сильной, чем на улице.
  • Для улучшения освещения нижних частей кустов можно смонтировать дополнительные лампы на стенах помещения.

2. Вода

  • После того как вы посадили семена и хорошо полили землю в течении нескольких дней поливать не надо.
  • Количество воды и частота, с которой нужно поливать растения зависит от размеров горшков и растений и от количества света.
  • Чем больше куст и чем больше на нем листьев – тем чаще надо поливать.
  • Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не посмывать их нафиг!
  • Вода нужна растению, чтобы получать из нее водород, а также для переноса питательных веществ.
  • Конопля растет лучше, если поливать ее с определенной периодичностью, но не каждый день.
  • Существующее мнение о том, что чем чаще поливать растения – тем лучше они будут расти неверно. Слишком большое количество воды замедлит рост!
  • Несмотря на то, что вода конопле необходима самая распространенная причина гибели ее – слишком много воды.
  • Вода придает клеткам растения упругость, и когда почва слишком высыхает, листья начинают вянуть и опадать.
  • Идеальной для конопли является вода с нейтральной реакцией pH и не содержащая хлора и прочего вредного дерьма.
  • Никогда не позволяйте почве полностью высыхать, но и мокрой постоянно она тоже быть не должна.
  • Ваши растения будут расти лучше, если поливать их утром, а не днем или тем более вечером.
  • Лучше всего использовать воду комнатной температуры чтобы не подвергать корневую систему растений температурному «шоку».
  • Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать. Это компенсируется прибавлением небольшого (рассчитанного!) количества кальция.
  • Если в вашей воде слишком много всякой химии лучше отстоять ее несколько дней в открытой емкости перед использованием.
  • Кипяченая или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ необходимых растениям для лучшего роста.
  • Чем длиннее светлое время суток – тем больше воды требует конопля и тем чаще нужно ее поливать.
  • После жаркого дня неплохо слегка опрыскать листья водой из пульверизатора, чтобы охладить растение.
  • Кусты, простоявшие без воды несколько дней, и начавшие подсыхать, могут быть спасены, если их немедленно полить!
  • Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину – пора поливать.
  • Если ваши елки начинают терять больше листьев, чем обычно – это может быть следствием слишком частого полива!
  • Лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.
  • Лучший способ полива – традиционный, не стоит использовать подгоршочники с водой.
  • Из любых правил бывают исключения – маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив...
  • Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды, это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите, через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды – и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.
  • Поскольку конопля – растение очень живучее и приспособленное к сухому климату, то она лучше растет, если поливать ее регулярно (т.е. по графику)
  • Почаще проверяйте pH вашей воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы.
  • Поскольку растения растут с разной скоростью ручной полив предпочтительнее, чем автоматические системы.
  • Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.
  • Конопля предпочитает почву с хорошим дренажем, поэтому ничего удивительного, если после полива часть воды окажется в подгоршочнике (или на полу, если его нет )
  • Конопля, растущая в закрытом грунте не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.

3. Удобрения

  • Элементы азот, фосфор и калий являются важнейшими питательными веществами для быстрого роста. Кальций используется для контроля pH.
  • Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений.
  • Как и другие растения, конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян.
  • При достаточном количестве калия конопля отращивает крепкие стебли, и ее способность противостоять болезням повышается.
  • Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.
  • Чтобы вырасти большой, конопле нужно большое количество питательных веществ. Их обычно добавляют в воду.
  • Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего состояния почвы.
  • Обязательно поливайте растения после добавления удобрений в почву. Лучше растворять удобрения в поливочной воде.
  • Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред!
  • Внекорневая подкормка (опрыскивание листьев слабым раствором удобрений) является лучшим способом для подкормки больших растений.
  • Дефицит питательных веществ определяется по изменениям в цвете и состоянии листьев.
  • Безземельные смеси – лучшая альтернатива использованию больших объемов земли, потому что в них гораздо легче контролировать баланс питательных веществ.
  • Уровень pH показывает, насколько щелочная или кислотная реакция почвы. Уровень pH зависит от содержания в почве питательных веществ.
  • Хотя конопля может расти в почвах с pH от 5 до 9, но лучше всего она себя чувствует при pH равном 7 (нейтральная реакция).
  • Почвы с большим количеством органики обычно имеют слегка пониженный pH (кислые). Это исправляется добавлением кальция.
  • Большинство питательных веществ растворимы при pH между 6 и 7.5
  • Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Исправляется добавлением кальция.
  • Растения получившие передоз удобрений можно попробовать спасти, удалив верхние несколько сантиметров почвы и несколько раз обильно полив землю теплой водой.
  • Поскольку крепкие и здоровые растения предпочитают постепенное поступление питательных веществ, вы не должны удобрять их каждый день!
  • Растения в бедной почве растут гораздо лучше, чем в переудобреной!
  • Скорость вегетативного роста конопли можно повысить, увеличив содержание углекислого газа в воздухе.
  • Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
  • Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля.
  • Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.
  • Даже в бедных почвах молодые растения (если они в больших горшках) не требуют удобрений в течении первых нескольких недель жизни.
  • Влияние состава почвы (и, в частности, содержания питательных веществ) на качество продукта иногда проявляется очень отчетливо.
  • Азот способствует быстрому росту и увеличению “пручести”, это наиболее эффективное средство доступное садоводу.
  • Органические удобрения менее концентрированные, чем минеральные и обычно усваиваются дольше – поэтому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании.
  • Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели до начала цветения.
  • Растения лучше усваивают меньшие количества удобрений, которые вносятся часто, чем редкие ударные дозы!
  • Обязательно убедитесь, что удобрение полностью растворилось в воде перед тем, как будете поливать коноплю этим раствором!
  • Легче всего отравить почву азотом, поэтому с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!

4. Обрезка

  • Каждый раз, когда вы удаляете почку роста – конопля выпускает две новых из пазух ближайших листьев. Со временем они образуют ветки.
  • Обрезка – сравнительно простой способ управления ростом растения без риска нанести ему серьёзный вред.
  • Не обрезайте верхушки у молодых растений до начала вегетативного роста (пока не появятся первые листья с пятью лопастями).
  • Если провести обрезку в начале второго месяца жизни растений они сразу начинают отращивать ветви, быстро заполняя все доступное пространство по горизонтали.
  • Растущие верхушки – наиболее сильная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, – прут они замечательно
  • Вы можете проводить обрезку у растений практически любого возраста – но не перестарайтесь! Если обрезать слишком много за раз, то растениям будет нанесен серьёзный вред.
  • Лучше заранее спланировать стратегию проведения обрезки, чем делать это случайным образом.
  • После срезания каждой верхушки растению требуется несколько дней, прежде чем ветка опять начнет расти.
  • Степень разрастания после обрезки ограничена генетикой растения и условиями окружающей среды.
  • Обрезка приносит больше пользы на ранних стадиях развития конопли, чем в конце вегетативного роста или во время цветения.
  • Обрезку лучше проводить утром, чтобы у растения был лишний день для восстановления.
  • Не стоит обрезать все верхушки, проделайте это с каждой второй или каждой третьей – так у растения будет время, чтобы придти в себя.
  • Верхушка срезается на несколько миллиметров выше того места, откуда растет последняя пара листьев.
  • Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми!
  • Не проводите обрезку, если вы заметили ухудшение его состояния после предыдущей (например, растение быстрее теряет листья)
  • Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите – но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас!
  • Обрезка во время цветения может существенно снизить ваш урожай.
  • Cannabis Indica обычно меньше и образует более густые кусты, чем Sativa – поэтому обрезать ее надо меньше.
  • Никогда не срезайте больше чем точка роста, и, может быть, одна пара листьев с каждой ветки!
  • У необрезанной конопли верхушки гораздо более прущие.
  • Обрезайте верхушки на самых высоких ветках, чтобы нижние росли быстрее – растение образует густую крону, которая будет эффективнее использовать свет.
  • На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.
  • Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.
  • Для того, чтобы получить сенсимиллу (не опыленные шишки без семян) вам нужно удалить все мужские растения как только они будут обнаружены. Для этого отрежьте их стебли возле самой земли – а что делать дальше, думаю, вы уже догадались ).
  • Конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше – но не обязательно производит больше шишек.
  • Еще одна возможная цель обрезки – получить черенки для последующего выращивания на гидропонике.
  • Садоводы, выращивающие коноплю часто обрезают ее для того чтобы сильно высокие кусты не были обнаружены.
  • Если вам сильно жалко обрезать верхушки – можно просто изогнуть их вниз и закрепить их в таком положении с помощью шнурка.
  • Запомните: срезая верхушку, вы срезаете наиболее “пручую” часть растения, не давая ей шанса достигнуть полной зрелости.
  • Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки – оно может расти дальше.
  • Частая обрезка снижает сопротивляемость конопли против естественных врагов, типа насекомых, грибков и бактерий.
  • Обкоцаные верхушки можно измельчить и заварить из них чай, выдержав несколько минут в кипящей воде. /прим. Ред.: этот чай просто будет пахнуть травой. Никакого психоделического эффекта вы не получите./ 

,3 марта 2016 21:05

ЭМ-компост


ЭМ-компост – концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ-препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава,навоз, листья, опилки, костная мука, солома, пищевые отходы и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на 1 часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30–70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО 2. При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N = 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.


Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.
Для обогащения компоста минеральными элементами питания в неё можно добавить растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни – кальций, крапива – азот и железо, а листья горчицы и рапса – фосфор.


В отличии от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ-компост может быть использован уже через 3–4 недели после закладки.


В зависимости от срочности использования и назначения, компост готовят аэробным (с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.


Аэробный компост

Применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения. Для усиления доступа воздуха в основании кучи можно сделать так называемый «дренаж» из веток деревьев, отходов пиломатериалов, жердей. Главное – рыхлая укладка компостируемых материалов. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчать.


ЭМ-препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.
Для компостирования используют раствор препарата «Байкал ЭМ-1» или ЭМ-экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 литров воды добавляют 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5–2 месяца после закладки, но может быть использован и через месяц.


Важно!

  • При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до +40...60°С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенной, а также яйца гельминтов, личинки вредителей и семена сорняков. Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+80°С). В этом случае после «сгорания», когда естественная температура бурта снизится до 20–25°С, необходимо внести ЭМ-раствор повторно. После этого ЭМ-компост уже через 3 дня можно вносить в почву.


Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.
Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.


Анаэробный компост

Более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15–20 см измельчённой органики насыпают 3–5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ-раствором или ЭМ-экстрактом в концентрации 1:100 – 1:250. Оптимальная влажность – 50–60%, а температура +25...+30°С.
Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. Сверху бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы.
В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3–5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3–4 недели.


Преимущества анаэробного компоста: в полной мере сохраняется питательная ценность органики.
Недостаток: силосообразная масса достаточно неудобна для внесения в почву.
Расход ЭМ-препарата: 1 литр на тонну любой органики.
Расход ЭМ-экстракта: 2 литра и более – на тонну органики.


Важно!

  • Чем больше количество составляющих компоста, тем выше его питательная ценность.
  • Наличие в компосте навоза или птичьего помёта увеличивает скорость компостирования и его питательную ценность.
  • ЭМ-компост, полученный при температуре выше 45°С, почти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при температуре +20...+30°С.
  • Чем дольше процесс ферментации анаэробного компоста, тем выше его питательная ценность и тем меньше остаётся в нём патогенной микрофлоры.


Эффект:
Питательная ценность ЭМ-компоста в 5–10 раз выше ценности навоза, ферментированного без ЭМ! Соответственно, нормы внесения ЭМ-компоста существенно меньше.

Внесение ЭМ-компоста

  1. Полностью ферментированный ЭМ-компост можно вносить в верхний слой почвы, свободной от растений, или в междурядья по 0,5–1 кг на 1 кв.м ежемесячно, присыпая почвой или мульчируя органикой (листьями, сорняками, опилками и т.д.).
  2. Весной «осенний» ЭМ-компост вносят на грядки в количестве 0,5–10 кг на 1 кв.м за 1,5–2 недели до посадки растений, присыпают слоем земли (не менее 5 см) и поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100 – 1:250. Перед внесение ЭМ-компоста почву можно обработать на глубину не более 5–7 см, подрезав корнеотпрысковые сорняки.
  3. Осенью ЭМ-компост вносят на грядки сразу после уборки урожая, в количестве 0,5–10 кг на 1 кв.м, и мульчируют почвой. Почву необходимо полить чистой водой, а затем ЭМ-раствором в концентрации 1:100. Расход ЭМ-раствора 2–3 л/кв.м. Эта операция провоцирует прорастание сорняков, которые, отрастая, попадают под заморозки и, не успев обсемениться, гибнут. Для ускоренного прорастания сорняков грядки лучше накрывать плёнкой.
  4. Летний полив производится «болтушкой» из компоста: на ведро воды 10 л – 1 кг ЭМ-компоста. Всё хорошо перемешивают и процеживают, полученную жидкость разбавляют водой 1:10 (в 10 раз). Ею поливают почву и растения.


Важно!

  • Внесённый в почву весной ЭМ-компост следует обязательно присыпать слоем почвы не менее 5 см, во избежание «ожогов» высаженных семян и корней рассады.
  • Свежий компост (при ферментации менее одного месяца), во избежание «ожогов», нельзя вносить в корневую или прикорневую зону растений, поскольку повышенная кислотность и концентрация ЭМ могут повредить корни.
  • Нельзя вносить ЭМ-компост одновременно с химическими удобрениями! 

,3 марта 2016 21:04



Симптомы проблем растений


Определение первичных симптомов недостатка питательных веществ, происходит ли это на новых или старых листьях, – является ключом для диагностики на соответствующем этапе развития растений. Если симптомы появляются на новых листах, то проблемы могут иметь отношение к железу, цинку, марганцу, меди, бору, хлору, кальцию или сере. Если симптомы недостатка появляются на старых листах, проблемы могли быть из-за недостатка азота, фосфора, калия или магния.


Хлороз и некроз — два термина, которые описывают симптомы болезни у растений. Хлороз подразумевает недостаток зелёного цвета (хлорофилла). Хлорозные листья бывают от бледно-зеленого до желтого или белого цвета. Хлороз листьев быстро проходит после восстановления необходимых питательных веществ. Некроз означает омертвление тканей листвы. Мертвые ткани могут иметь вид золота, ржавчины, коричневеть или сереть. Эти лиственные ткани сухие и крошатся при сжатии. Некротические ткани не могут восстановиться.


Факторы, которые могут затруднить диагноз питательных веществ для растений — гигантизм (развитие надкорневой части растения выходит за пределы развития корневой системы), отравление пестицидами, заражение тлей или клещом, вирусные заболевания, повреждение корневой системы насекомыми, а также другие заболевания и неблагоприятные условия для развития корневой системы и растения. Сухая атмосфера или переувлажненная почва приводит к появлению коричневых кончиков листвы. Коричневые листья также могут указывать на дефицит питательных веществ, но в этом случае тело листа будет более коричневого цвета, чем кончики листа.


Также важно отметить, что не всегда лучшим средством для восполнения дефицита является добавление этого элемента в питательную среду. Дефицит происходит из-за ряда условий, обычно одного из следующих: низкое или недостаточное содержание элементов, высокий или низкий уровень pH, токсичный уровень конкурирующего элемента (слишком много элемента, который создает помехи питанию), заболевания корневой системы, переполив или недополив, высокая или низкая температура окружающей среды.


Даже при наилучших условиях не все листья формируются идеально или остаются совершенно зелеными. Маленькие листья, которые росли на молодой рассаде, обычно умирают в течение месяца или двух. Под искусственным освещением нижние листья могут быть защищены от света, или слишком далеко от света, чтобы участвовать в фотосинтезе. Эти листья будут постепенно бледнеть или желтеть, и могут образовываться коричневые области — во время отмирания. Однако здоровые крупные листья должны оставаться зелеными как минимум на расстоянии три-четыре фута ниже верхушки растения, даже на растениях под небольшими системами освещения. При низкой освещенности нижерастущие побеги и крупные листья на главном стебле не затрагиваются. Некоторые симптомы недостатка питательных веществ начинают сначала проявляться в нижней части растения (на нижних листьях главного стебля) и прогрессируют на листья на ветвях.





Взрослые листья поражаются в первую очередь (усвоение питательных веществ)


Азот (N – Nitrogen)

Тип: первостепенный макроэлемент.
Один из основных компонентов в составе белков, гормонов, хлорофилла, витаминов и ферментов, необходимых для жизни растений. Азотный метаболизм является основным фактором развития стеблей и листвы в процессе вегетативного развития. Азот является ключевым элементом в структуре аминокислот и молекул, которые формируют белки. Хлорофилл, генетический материал (например, ДНК), а также многочисленные ферменты и фитогормоны содержат азот. Следовательно, N является необходимым элементом для многих процессов в жизни растения.
При достатке N Cannabis развивается быстро в здоровое растение. Обильное насыщение азотом обусловливает быстрый и пышный рост, и растение требует стабильных поставок азота на протяжении всей своей жизни. Потребность Cannabis в N является самым высоким на всех стадиях вегетационного развития растения.
Симптомы дефицита: листва меняет цвет с зеленого на желтый, или лист некротирует и отпадают; растения отстают в росте и развитие вторичных побегов оставляет желать лучшего. Обычно происходит быстрое пожелтение и потеря нижних листьев, прогресс увядания быстро распространяется вверх по растению, и требуется немедленная корректировка питательных веществ с добавлением азота.
Симптомы отравления (азот): Растения отстают в росте, листва темно-зеленого цвета, и развитие вторичных побегов оставляет желать лучшего. Высокое содержание N является причиной повышенного вегетативного роста, а не образования завязей.
Симптомы отравления (аммоний): Корни становятся коричневыми и выглядят нездоровыми, концы некротируют; рост растения уменьшен; некротирующие повреждения происходят на стеблях и листьях; сосуды листьев коричневеют; множественный хлороз и отставание в росте новых листьев являются симптомами отравления аммонием на некоторых растениях.
Аммиачная интоксикация – обычное явление при беспочвенном выращивании, в очень закисленном растворе, и при выращивании при низких температурах. Высокая концентрация углеводов и уровня калия при выращивании может предотвратить некоторые из симптомов интоксикации в растениях.
Удобрение аммонием как правило делает почву более кислой, а удобрение нитратами как правило делают почву более щелочной.


Фосфор (P – Phosphorus)

Тип: первостепенный макроэлемент.
Необходим для прорастания семян, фотосинтеза, образования белка и почти на всех стадиях роста и обмена веществ в растениях. Этот элемент необходим для образования цветов и плодов. P является составной частью системы передачи энергии соединениям, таким как NADP (НАДФ) и ATP (АТФ), а также входит в состав молекулярных комплексов, таких как гены. Энергии соединений необходимы для фотосинтеза, дыхания и синтеза биомолекул. Cannabis поглощает большое количество P на всех этапах во время прорастания семян и развития рассады. Установлено, что во время цветения и образования семян потребность Cannabis в P также высока.
Симптомы дефицита: Рост угнетается и взрослые листья становятся темно-зелеными, часть из них может принять фиолетовый оттенок. Листья в общем выглядят меньше и становятся темно-зеленого цвета, красный цвет появляется в черешках и стеблях. Листья могут краснеть, или принимать фиолетовый оттенок, начиная с сосудов на нижней стороне листа. Отмирание листьев начинаются с кончиков начиная с нижних ярусов, затем листья теряют цвет и отмирают. Слишком закисленная питательная среда очень сильно снижает потребление P растением.
Симптомы отравления: Высокое содержание P в растении может вызвать дефицит Fe и Zn. Высокий уровень P в грунте может сдержать интоксикацию алюминием в условиях высокого закисления.


Калий (K – Kalium, Potassium)

Тип: первостепенный макроэлемент.
Необходим для образования сахаров, крахмалов, углеводов, белкового синтеза и клеточного деления в корнях и других частях растения. Этот макроэлемент помогает регулировать водный баланс, повышает прочность ствола и устойчивость к холоду, усиливает вкус и цвет плодовых и овощных культур, повышает содержание масла в плодах и имеет важное значение для листовых культур. Как поглощение P, так и поглощение K, является самым высоким на ранних стадиях роста растения. К способствует развитию растений с крепкими стеблями и формирует устойчивость растений к болезням.
Симптомы дефицита: Края листьев подвергаются сначала хлорозу, затем некрозу; хлороз проявляется в виде разбросанных точек на листьях, и эти точки впоследствии могут некротировать. Подобные симптомы дефицита K иногда проявляется при индор гроувинге, в то время как при аутдор гроувинге эти симптомы не проявляются. Очень часто при дефиците К растения вырастают очень высокими и кажутся самыми энергичными в развитии. Некроз начинается на более низких листьях, которые коричневеют а затем отмирают. Некротические области или точки формируются на поверхности листа, особенно вдоль ребер. Иногда листья выглядят как сбрызнутыми хлорозом, затем хлороз разрастается и листья выглядят бледными или желтыми.
Высокое содержание К может вызвать дефицит Ca, Mg и N. Высокое содержание натрия Na может вызвать недостаток K.
Высокое содержание Mg в почве может уменьшить потребление K растением, но достоверней всего это происходит когда содержание Mg в почве находится в диапазоне 25–30% или больше.
Многочисленные исследования рассмотрели возможность применения коэффициента K/(Ca + Mg) для объяснения определённых проблем питания растений. Этот коэффициент может оказаться полезным полезным в некотором смысле, но часто нет соотношения между ним и урожайностью посевов.
Высокий уровень K может помочь в случае аммиачной токсичности.
Не существует никаких доказательств, что элемент K имеет прямое токсическое влияние на развитие растений.
Скорее всего, избыток K необходимо признать скрытый недостаток вероятно, чтобы быть испытанн сначала как порожденный недостаток Mg.
Далее признаками повреждающей избыточной концентрации K может быть недостаток Ca.


Магний (Mg – Magnesium)

Тип: второстепенный макроэлемент.
Критически важный структурный компонент молекул хлорофилла, необходимый для выработки углеводов, сахаров и жиров ферментами растений. Он используется для развития плодов и семян, и необходим для прорастания семян.
Симптомы дефицита: Межжилковый хлороз на более старых листьях. Недостаток магния может иметь место в смесях, которые содержат очень большое количество кальция Ca или хлора Cl. Симптомы дефицита магния возникают сначала на нижних листьях. Межсосудистый хлороз тканей листьев, которые остаются зелеными – возникает с концов, листья закручиваются вверх и как правило, — отмирают. Фиолетовый цвет распространяется по стеблям и черешкам листьев. А растение в горшке может потерять большую часть своего цвета в течение нескольких недель. Впервые вы можете заметить симптомы дефицита магния Mg в верхней части растения. Листья растущего побега становятся бледно-зеленого. В крайнем случае, все листья становятся практически белыми, с зелеными жилками. Дефицит железа выглядит почти так же, но верный признак дефицита магния в том, что большая часть листвы закручивается и отмирает.
Высокое содержание натрия Na, калия K и кальция Ca может вызвать недостаток магния Mg.
Высокое содержание магния Mg может вызвать недостаток кальция Ca.
Многочисленные исследования рассмотрели возможность применения коэффициента K/(Ca + Mg) для объяснения определенных проблем питания растений. Этот коэффициент может оказаться полезным полезным в некотором смысле, но часто нет соотношения между ним и урожайностью посевов.
Очень кислые условия питательной среды могут затруднить потребление Mg.
Интоксикация магнием очень редка.


Новые листья повреждаются в первую очередь (без подвижных элементов питания)


Сера (S – Sulfur)

Тип: второстепенный макроэлемент.
Структурный компонент аминокислот, белков, витаминов и энзимов и существенно важен для производства хлорофилл. Это придает вкус многим овощам. Это важная часть растительных витаминов, таких как биотин и тиамин, которые необходимы для нормального дыхания и обмена веществ. (Растения синтезируют все необходимые для их жизни витамины). Некоторые источники водоснабжения могут содержать серу S.
Симптомы дефицита: Равномерный хлороз впервые появляется на новых листьях. Сера необходима для формирования хлоропластов (не входит в молекулы хлорофилла). Если в течение длительного времени растение не получает достаточного количества серы, то очень трудно отличить S-дефицит от N-дефицита.
Симптомы сульфат/серы интоксикации определяют по возникновению межжилкового хлороза и возникает от краев листьев, которые постепенно распространяются внутрь.
Повышение сульфата SO4 может уменьшить поглощение некоторых анионов, таких как нитраты NO3 и молибдена MoO?4 в доступной форме. Чрезмерное количество нитратов может также уменьшить поглощение сульфата.


Кальций (Ca – Calcium)

Тип: второстепенный макроэлемент.
Активирует энзимы, – структурный компонент для клеточного строения, влияет на водный обмен в клетках, и необходим для роста клеток и их деления и размножения. Растения используют кальций для лучшего извлечения азота и других полезных минералов. Са выполняет функции коэнзима в синтезе жирных соединений и клеточных мембран и необходим для нормального митоза (репликация клеток). Растения потребляют Ca в большем количестве, чем необходимо для нормального роста. Как только Ca поступает в растительную клетку — минерал усваивается для строительства клетки и растение постоянно нуждается в последующем восполнении для продолжения роста.
Симптомы дефицита: Светло-зеленый цвет или неравномерный хлороз молодых листьев, края молодых листьев не формируются (ремень-листья); точки роста стеблей и корней перестают развиваться (тупой конец); плохой рост корня, и корни короткие и утолщенные.
Очень кислые условия питательной среды могут затруднить поглощение Ca растением.
Кальций применяется для всех практических целей и не считается, что он оказывает токсическое воздействие непосредственно на растения. Большинство проблем, связанных с избытком Ca в почве является проявлением вторичных эффектов высоких значениях рН почвы. Еще одна проблема избытка кальция – может быть снижено усвоение растением других питательных веществ, катионов.
Прежде, чем токсичные уровни будут достигнуты в растении, посевы скорее всего пострадают от недостатка других питательных веществ, к примеру таких как фосфор, калий, магний, бор, медь, железо, или цинк.
Многочисленные исследования рассмотрели возможность применения коэффициента K/(Ca + Mg) для объяснения определенных проблем питания растений. Этот коэффициент может оказаться полезным полезным в некотором смысле, но часто нет соотношения между ним и урожайностью посевов.
Высокое насыщение Ca может вызвать дефицит Mg или B.
Высокое насыщение Na, K, и Мg может вызвать недостаток Ca.


Железо (Fe – Iron)

Тип: второстепенный макроэлемент.
Необходимый макроэлемент для многих энзим-функций и как катализатор для синтеза хлорофилла. Существенно важен для молодого роста частей растений.
Симптомы дефицита: межжилковый хлороз новых листьев, сопровождается полным хлорозом и/или белением новых листов. Симптомы недостатка железа обычно четкие. Симптомы появляются сначала в новых побегах при росте растения. Межжилковый хлороз определяется как темно-зеленая сеть на листьях. Для того, чтобы отличить дефицит Mg от дефицита Fe, проверьте более нижние листы на наличие симптомов. Симптомы дефицита Fe, как правило, наиболее заметны на растущих побегах. Симптомы дефицита Mg также проявляются на нижних листьях. Если многие из нижних листьев покрыты красными пятнами или отмирают, более вероятен дефицит Mg. При выращивании Cannabis дефицит Mg встречается гораздо чаще, чем дефицит Fe.
Щелочные условия, высокое P, Zn, Mn, Cu, или Ni в кислотной почве, слабо осушенные почвы, и другие недостаточные условия для развития корневой системы могут породить недостаток Fe. Дефицит Fe также заканчивается сокращенными показателями роста. Очень кислые условия питательной среды могут закончиться интоксикацией Fe.


Марганец (Mn – Manganese)

Тип: микроэлемент.
Микроэлемент участвует в деятельности энзимов для фотосинтеза, дыхания, и метаболизма азота.
Симптомы дефицита: межжилковый хлороз новых листьев определяется как темно-зеленая сеть на листьях около вены и позже с серыми или загорелыми некротированными точками в хлорозных областях.
Щелочные почвы, слабо осушенные почвы, и почвы с высоким содержанием Fe могут породить недостаток Mn. Высокое насыщение Mn может вызвать дефицит Fe.
Токсичность Mn является сравнительно общей проблемой по сравнению с токсичностью другими микроэлементами. Это нормальное явление для почв с pH 5.5 или более низким, но может произойти всякий раз, когда почва pH – ниже 6.0. Симптомы проявляются как хлорозис и некрозис повреждениями на старых листьях, темно-коричневых или красных некротических точках, накопление небольших частиц MnO?2 в эпидермисе клеток листьев или стеблей, часто называется «корь», высушивает концы листа, и чахлые корни.


Бор (B – Boron)

Тип: микроэлемент.
Необходимый микроэлемент для образования стенок ячейки, целостности мембраны, потреблении кальция и может помочь в транспортировке сахаров. Бор влияет на по крайней мере 16 функций в растениях. Эти функции включают цветение, прорастание пыльцы, образования плодов, деления ячейки, водного обмена и перемещение гормонов. Бор должен быть доступен для всего жизненного цикла растения. B незаменим.
Симптомы дефицита: недостаток B убивает ростовые почки, оставляющие эффект розетки на растении. Листья – толстые, скрученные и хрупкие. Фрукты, клубни и корни обесцвечены, потрескались и испещрены коричневыми точками. Недостаток B может случайно произойти при гроувинге в открытых грунтах. Симптомы появляются сначала на прорастающих побегах, которые погибают, коричневеют или сереют. Посевы «сгорают», если выращивание происходит в закрытых помещениях. Вы можете подумать что освещение «сожгло» растения. Уверенный признак недостатка бора в том, что как только растущий конец остановится (умрет), боковые почки начнут расти, но также умрут.
Высокое содержание бора вызывает повышенное клеточное деление, которое нужно частично ограничивать, а также интоксикацию. Это не считается возникающим из-за разрушения одного процесса, а считается скопившейся отсталостью многих клеточных процессов.
Диапазон между правильным прикладным показателем и токсичным – небольшой, так что это сравнительно легко приписать избытку бора. По этой причине очень важно должно получить однородное смешивание и применение, особенно при применении на загущенных посадках или полосах. Из-за медленной транспортировки бора B в растении симптомы обычно появляются на более старых листах и выделяются как хлороз пятнами или на концах листов, концы коричневеют. Этот процесс сопровождается быстрым отмиранием неестественной ткани или дефолиацией. Критический уровень токсичности бора B для растения может поколебаться от 10 – 50 ppm для чувствительных растениях и до 200 ppm для устойчивых к бору растениях.


Цинк (Zn – Zinc)

Тип: микроэлемент.
Компонент энзимов или функциональный софактор многих энзимов, включая ауксины (гормоны роста растения). Существенно участвует в метаболизме углевода, белкового синтеза и межузловых удлинений (рост стебля).
Симптомы дефицита: межжилковый хлороз новых листов с немного зеленой областью около прожилок; короткие междоузлия и мелкие листья ; сосудистые звездочки или закручивание листьев.
Выяснено, что механизм поглощения корнями растения цинка и меди происходит по одной и той же схеме. Это создает помехи в поглощении одного элемента, когда другой находится в избытке в корневой зоне.
Сообщалось, что дополнительная подкормка Mg может увеличить поглощение Zn.
Высокий pH и высокое содержание P или Mn может вызвать дефицит Zn.
Чрезмерная насыщенность или поглощение Zn растением может также легко вызвать дефицит других питательных веществ типа P, заканчивающегося их признаком дефицита, являющимся единственным очевидным признаком, или может проявиться как хлороз или некроз листа, межжилковый хлороз в новых листьях, отставание в росте всего растения, повреждение корневой массы — напоминает колючую проволоку.


Медь (Cu – Copper)

Тип: микроэлемент.
Сконцентрированна в корнях растений и играется роль в метаболизме азота. Это – компонент нескольких энзимов и может быть частью систем энзима, которые потребляют углеводы и белки.
Симптомы дефицита: межжилковый хлороз новых листов с концами и зелеными краями, сопровождается хлорозом прожилок с последующим быстрым и расширенным некрозом лопастей листа.
Кислотная почва увеличивает поглощение Cu, и высокий pH ингибирует поглощение Cu.
Высокий уровень Zn уменьшает доступность Cu.
Дефицит Cu из-за низкого содержания очень редок.


Молибден (Mo – Molybdenum)

Тип: микроэлемент.
Структурный компонент энзима (фермент), который снижает нитраты к аммиаку. Без этого синтез белков заблокирован и рост растения прекращается. Семена не могут формироваться полностью, и недостаток азота может произойти если растениям недостаточно молибдена. Молибден – единственный из микроэлементов, поглощение которого увеличивается с увеличением pH.
Симптомы дефицита: бледно-зеленые листья, скрученные или со сложенными краями. Из-за интенсивности взаимодействий, токсические симптомы обычно проявляются как недостатки других питательных веществ (обычно Cu).


Хлор (Cl – Chlorine)

Тип: микроэлемент.
Участвует в осмосе (перемещение воды или растворенных веществ в клетках), участвует в ионном балансе, необходимом для растений, принимает участие в поглощении минеральных элементов и в фотосинтезе.
Симптомы дефицита: увядание, короткие корни, хлороз (пожелтение) и загар (бронзовение).
Некоторые растения могут иметь признаки интоксикации, если уровень Cl слишком высок. Токсичные симптомы схожи с теми, как это имеет место с типичными повреждениями солью. Поверхность лист кажется выжженной и опадение является чрезмерным. Размер листа/ молодых листьев уменьшается, и может казаться загущенным. Общий рост растения снижается.
Накопления хлорида выше у пожилых ткани, чем во вновь созревших листьях.


Никель (Ni – Nickel)

Тип: микроэлемент.
Требуется для фермента уреазы, для расщепления мочевины и освобождения азота в удобной для растений форме. Никель необходим для усвоения железа. Никель необходим семенам для прорастания. Растения, выращенные без дополнительной подкормки никелем будет постепенно накапливать недостаточный уровень развития примерно ко времени созревания и началу репродуктивного возраста. Если никели недостаточно, то растения могут произвести нежизнеспособные семена.


Натрий (Na – Sodium)

Тип: микроэлемент.
Включенное в осмосе (водное перемещение) и ионном балансе в растениях.
Один из отрицательных эффектов избытка Na в том, что он снижает доступность К.


Кобальт (Co – Cobalt)

Тип: микроэлемент.
Спрос на кобальт гораздо выше для фиксации азота, чем для аммиачного питания. Недостаточные уровни могут закончиться симптомами недостатка азота.


Кремний (Si – Silicon)

Тип: микроэлемент.
Обнаружен в качестве компонента клеточных стенок. Растения с подкормкой растворимым кремнием производят более прочные и жесткие стенки клеток, которые защищают растения от механических повреждений и сосущих насекомых. Это значительно повышает теплопродуктивность растения и сохраняет влагу. Тесты также обнаружили, что кремний может быть депонирован растениями на месте заложения инфекции грибком для предотвращения проникновения клеточных стенок и поражения грибком. Кремний улучшает упругость ствола, стебля и листьев. Предотвращает или снижает интоксикацию железом и марганцем все отмечены как эффекты из кремния. Кремний не является существенным для всех растений, но может быть полезным для многих других.

,3 марта 2016 20:53



Помидоры имеют поверхностную корневую систему, что делает их пригодным для выращивания методом гидропоники. Помидорам требуется много света для надземной части и много воды для корней. Лучше выбирать сорт с низкой и более ветвистой надземной частью.

У помидоров длинный вегетационный период – от 3,5 месяцев до 5 месяцев. Растения не выносят низких температуре. При температуре близкой к +5, рост практически прекращается.

 

 

Выращивание:

горшок с субстратом орошается питательным раствором(диаметр от 7, 5 см).

высаживаются два семечка(можно и одно).

при достижении размера в 2,5 см, слабое растение удаляется.


C ростом растения будут появляться боковые отростки (пасынки).Их нужно прищипывать как можно раньше. Если их не прищипывать, появится густые кусты, на которых образуются большое количество мелких плодов, которые не успеют созреть до конца сезона. Пасынки появляются в пазухах листьев, их нельзя путать с плодовыми кистями которые появляются на стебле растения между двумя соседними листьями. Если прищепить все пасынки, у растения появится 5-6 плодовых кистей. Поздняя прищепка вредна, поскольку растение потратило много энергии на их создание, процесс заживления идет медленно и к тому же, велика вероятность попадания инфекции.
 


· растение должно иметь один стебель, так легче его подвязывать. Одностебельное растение наиболее плодовитое.

· рост растения останавливают( после образования плодовых кистей) путем срезки верхней части стебля. В этом случае, все энергия будет направлена на развитие завязавшихся плодов.

· на каждой плодовой ветви образуются от 4 до 20 цветков.

· помидоры - самоопыляющиеся растения.
 


Очень часто плоды не завязываются вследствие недостатка калия. Так как именно калий отвечает за развитие репродуктивных органов. В питательном растворе всегда должны быть доступный калий. Хорошо помогает завязыванию плодов опрыскивание цветков из пульверизатора теплой водой рано утром.
 


· оптимальная температура для помидор +21 до +25 градусов.

· когда растение достигнет высоты, примерно, 90 см, следует удалить два нижних листа, для усиления циркуляции воздуха у основания растения. Следует удалять нижние листы по мере необходимости.

· практика показывает, что подвязанные растения более плодовитые.

· оптимальный РН для помидоров - 6,0.


,3 марта 2016 20:52


Для получения максимальных результатов необходимо создать наилучшие условия для роста и развития растений. Главные из них:
 

  • Тепло
  • Свет
  • Содержание углекислого газа в воздухе
  • Вода
  • Кислород
  • Питательные соли



Развитие растения ограничивается уровнем самого слабого фактора среды.




Представьте себе плотину, состоящую из бетонных щитов. Уровень воды в водохранилище – это урожай. Бетонные щиты – факторы внешней среды. Уровень воды определяется высотой плотины. Как бы хорошо растение не было обеспечено теплом, светом, углекислым газом, кислородом, водой оно не даст высокого результата, если уровень питательных солей будет низким. Для получения, действительно, высоких урожаев должны быть обеспечены все главные условия. Если позаботится обо все щитах нашей плотины, кроме одного – содержания питательных солей в растворе, - урожай будет поддерживаться на определенном уровне. И если мы будем дальше улучшать любое из условий – освещенность, влажность, аэрацию,- урожай не сможет подняться выше уровня обеспеченности питательными элементами.

 

 

Главная проблема при выращивании в домашних условиях – это освещение.

При выращивании на подоконнике, получаемого света, все равно, не достаточно для получения очень высоких результатов. Нужно досвечивать. На сколько нужно доствечивать зависит от вида растения и действительной степени освещенности, которое получает растение.

Самый оптимальный вариант – это использование закрытых камер, которые изнутри имеют отражающую поверхность. В верхней части камеры закрепляется лампа с отражателем, которая придает большую направленность освещению. В камере должно быть предусмотрено место для подключения вентилятора, который снабжает камеру свежим воздухом и выводит избыточное тепло. Световой день, обычно, контролируется таймером. Отличное решение для тех кто хочет добиться максимальных результатов.